Механизированная стяжка — новая успешная технология выравнивания полов

Механизированная стяжка — новая успешная технология выравнивания полов, Коломна (фото)

Стяжка пола механизированным методом: в чём преимущества, как выполняется, экономическая сторона вопроса

Механизированная стяжка — революционный строительный метод, позволяющий за кратчайшие сроки и с минимальными трудозатратами получить идеально ровное основание под укладку любого, даже самого деликатного финишного покрытия. В этой технологии 55% работ выполняют машины. В результате сроки и цены ниже, качество выше. Рассмотрим все аспекты данной технологии, которая с большим успехом показала себя в строительной практике.

Что такое механизированная стяжка?

 

Механизированная стяжка — это формирование основы пола с применением полусухого раствора и специальных машин. Сырьем для её выполнения является не классический (мокрый) раствор, а полусухая цементно-песчаная смесь, в которую добавлено минимум воды (лишь для гидротации цемента), фиброволокно и пластификаторы. В такой технологии процесс приготовления раствора, подача и распределение раствора по поверхности, выравнивание и шлифовка выполняются не вручную, а с помощью передового строительного оборудования.

Стяжка пола механизированным методом может выполняться в помещениях любого назначения и площади. Такая технология выигрышна везде — при ремонте старого пола, в новостройках, коттеджах, при строительстве загородных домов, на коммерческих и промышленных объектах, при обустройстве парковок, гаражей.

Процесс укладки механизированной стяжки

Здесь выполнение работ подразумевает высокую автоматизацию. На объект доставляется пневмонагнетатель, который выполняет функции бетономешалки и растворонасоса. Устанавливается возле подъезда или под окнами, материалы заносить в помещение не требуется, всё складируется на улице. Раствор готовится автоматически, в машине есть миксер, главное соблюсти точные пропорции материалов. Готовится он на строительной площадке, поэтому в помещении нет пыли и шума.

Предварительно специалисты проводят мероприятия по подготовке базового основания. Всё зачищается, устраняются выраженные дефекты. Настилается гидроизоляционная техническая пленка. Вдоль соединения стены и пола крепится демпферная лента. По лазерному уровню выставляют нулевой уровень-горизонталь, по которому определяют расчетную толщину стяжки. Оптимальная толщина полусухой стяжки 5-8см.

Готовый полусухой раствор к месту укладки стяжки подаётся по гибкому шлангу (Ø 50-65мм) под воздействием сжатого воздуха. Причём мощность насоса позволяет транспортировать готовый раствор на высоту до 100м, а по вертикали до 200м.

Доставленный раствор укладывается равномерно по маякам. Сразу же выполняется процесс выравнивания раствора правилом.

Практически без остановки технологического процесса задействуется специальная шлифовальная машина, которая уплотняет, затирает все огрехи и отшлифовывает поверхность до зеркальной гладкости.

Всё, идеально ровная, гладкая и высокопрочная стяжка сформирована.

Преимущества технологии

  • Высокая скорость выполнения стяжки. На площадях от 200 до 300 кв/м за 1 день!
  • Быстрое твердение. Ходить по полу можно в тот же день (через 12 часов), через 4 дня можно укладывать плитку, а через 2 недели можно укладывать паркет, ламинат.
  • Высокая прочность. Отсутствие усадочных трещин.
  • Идеально ровная и гладкая основа сразу. Нет необходимости в дополнительной обработке.
  • Отсутствие грязи в помещении и никаких протечек в межэтажные перекрытия.
  • • Может формироваться практически на любом основании.
  • Отлично подходит для систем теплого пола.

Экономическая выгода механизированной стяжки пола

Автоматизация работ позволяет ускорить технологический процесс, сроки ремонта/строительства, снизить трудоёмкость и в разы повысить качество готового чернового пола. Всё это отражается и на ценоформировании. Ошибочно полагать, что если прогрессивно и механизировано, то это дороже. Нет, такая стяжка экономически выгода для любых объектов, особенно с большими площадями.

Цемент, песок, фиброволокно — не дорогие материалы. За счёт того, что больше работают машины, на объекте не требуется большая бригада, работают всего 3-4 специалиста, а это тоже отражается на экономии заказчика. Не требуется сильная гидроизоляция (раствор полусухой), ненужно дополнительно закупать самовыравнивающихся смесей и большого количества клея для установки финишного покрытия.

Как видите, механизированная стяжка пола выгодна не только по высокому качеству и быстрым срокам, но и цене. Стоимость механизированной стяжки рассчитывается исходя из двух основных факторов — площадь и толщина. В среднем цена таких работ по Москве варьируется от 450 рублей за м2 с учётом материалов.

Источник

Битумная пароизоляциия по профлисту в кровлях

Почему актуализированный свод правил рекомендует применять в кровлях по профлисту битумную пароизоляцию?

Незапланированный ремонт кровли современного логистического или торгово-развлекательного центра чреват крупными расходами. Ведь в силу особенностей архитектуры — большое пятно застройки и невысокая этажность – площади кровель таких зданий нередко исчисляются футбольными полями. В данной статье вместе с техническим специалистом Корпорации Технониколь Антоном Уртенковым разбираемся в такой составляющей кровельных систем по профлисту (характерных для быстровозводимых зданий), как пароизоляция. Недостаточное внимание к устройству этого слоя может привести к убыткам в десятки миллионов рублей.

Почему пароизоляция так важна?

В холодный период года, особенно зимой, наружное ограждение отапливаемых зданий разделяет две воздушные среды с разным парциальным давлением водяного пара. Из-за разницы давления возникает поток водяного пара через ограждения от внутренней стороны помещения к наружной стороне. Проходя через ограждающую конструкцию, водяной пар насыщает ее влагой. Сам по себе профилированный лист мог бы стать преградой на его пути – металлы относятся к немногим материалам в природе, не пропускающим пар. Но несущее основание – это большое число скрепленных между собой листов. Водяной пар легко проходит сквозь стыки и крепления, и проникает в кровельную конструкцию.

Для теплоизоляции процесс влагонакопления может оказаться губительным, эффективность ее работы начнет снижаться, а значительное увлажнение теплоизоляции может привести к промерзанию конструкции крыши в холодный период года и снижению прочности теплоизоляционного слоя. Чтобы сохранить комфортный микроклимат в помещении, придется тратить ощутимо больше ресурсов на отопление. Избежать всех этих проблем как раз и позволяет правильный выбор и грамотный монтаж высокоэффективного пароизоляционного материала для совмещенных плоских крыш.

Какие материалы оптимальны для этой цели?

К пароизоляционному слою в кровельных системах, выполняемых по профлисту предъявляют особые требования. Наиболее привычный вид пароизоляционных материалов – свободно укладываемые полиэтиленовые пленки. При механическом креплении тепло- и гидроизоляционного слоев они повреждаются. Учитывая, что в соответствии с расчетами ветровой нагрузки число крепежных элементов может достигать 10 и более штук на квадратный метр, оценить масштабы проблемы не сложно. Кроме того, целостность таких пленок очень часто нарушается при производстве работ кровельщиками. Пароизоляционный слой, для того чтобы он выполнял свое предназначение, должен быть непрерывным и герметичным.

В прогрессивном мире нашли оптимальное решение для кровельных систем с механической фиксацией – металлизированные битумные мембраны. Они обладают крайне важным свойством «самозалечивания», прочностью и низкой паропропускной способностью. Именно битумно-полимерные материалы рекомендованы актуализированной версией СП 17.13330.2017 Кровли, которая действует с 1 декабря 2017 года, для обеспечения надежной пароизоляции в системах по профлисту с механическим креплением. Примечательно, что и российская стройиндустрия не стоит на месте. Сейчас нашим кровельщикам доступен отечественный материал такого рода — аллюминизированная мембрана ПАРОБАРЬЕР.

Расскажите подробнее о его свойствах?

Выбор такого решения не оставляет сомнений в надежной паронепроницаемости. Материал выпускается двух видов. Для зданий с нормальным температурно-влажностным режимом – подойдет продукт марки СА 500. Для аквапарков, спа-комплексов и других зданий с повышенной влажностью лучше выбирать абсолютно паронепроницаемый материал марки СФ 1000. Эффективность «работы» аллюминизированной мембраны повышает способ крепления – приклейка к гофрам, а также свойство «самозалечивания» (герметизации). Кроме того, аллюминизированная мембрана с армирующей основой очень прочна (разрывные характеристики 600Н/500Н). Она не повредится под весом кровельщика. Материал отлично выполнит функции временной кровли на случай перерывов в работе. При этом за счет небольшой толщины он не оказывает влияние на определение класса пожарной опасности кровельной конструкции.

Битумная пароизоляциия по профлисту в кровлях, Коломна (фото)
Битумная пароизоляциия по профлисту в кровлях, Коломна (фото)Битумная пароизоляциия по профлисту в кровлях, Коломна (фото)Битумная пароизоляциия по профлисту в кровлях, Коломна (фото)

Источник

Как заменить ТЭН на посудомоечной машине — 10 шагов к успеху

Если у вас посудомойка не нагревает воду и вы убедились в том, что виноват нагревательный элемент, который вышел из строя, придется его заменить на новый. Делать это самостоятельно или вызвать мастера – решать вам, мы лишь предоставим инструкцию по замене ТЭНа в посудомоечной машине. Это позволит понять, справитесь ли вы сами и, собственно, из чего состоит вся работа.

Подготовительные работы

Первым делом перед заменой вы должны подготовить небольшой набор инструментов, который включает в себя:

  • пассатижи;
  • плоская и крестовая отвертка;
  • шило;
  • мультиметр.

Помимо этого  нужен новый ТЭН, который вы должны приобрести заранее. Учтите, нагревательные элементы бывают неразборными (закреплены в нагревательном блоке) и разборными.  Если крепежные элементы на корпусе отсутствуют, значит в вашем случае первый вариант исполнения и придется заменить весь блок. Иногда достаточно демонтировать ТЭН из нагревательного блока и заменить лишь сам нагреватель.

Основной процесс

Чтобы вся технология замены ТЭНа в посудомойке была для вас понятной, предоставим ее в виде пошаговой инструкции.  Учтите, что у разных моделей техники могут немного отличаться крепления, но в целом последовательность разборки примерно одинаковая.

Как заменить ТЭН на посудомоечной машине — 10 шагов к успеху, Коломна (фото)

Итак, вся работа состоит из следующих 10 этапов:

  • Отключите посудомоечную машину от сети, отсоедините шланг для подачи воды и слив.
  • Откройте дверцу и достаньте лотки для посуды, чтобы в дальнейшем они не препятствовали замене.
  • Снимите разбрызгиватель, который устанавливается на дне посудомойки. Для этого потяните разбрызгиватель вверх.
  • Выкрутите фильтр, установленный под разбрызгивателем, сразу же уберите и сеточку из нержавейки.
  • Открутите винты, которые держат патрубок и сам нагревательный блок.
  • Переверните посудомойку вверх дном и обеспечьте доступ к нагревательному элементу. Если посудомоечная машинка отдельно стоящая, нужно снять заднюю стенку, если встраиваемая – донную панель.
  • Демонтируйте помпу. Сделать это достаточно просто – нужно всего лишь выкрутить ее по часовой стрелке и потянуть в сторону. Все делается без особых усилий. Не забудьте отсоединить датчик, хомут и патрубок.
  • Засуньте руку под корпус и демонтируйте резиновый крепеж, удерживающий ТЭН, а также шланг.
  • Аккуратно выполните извлечение неработающего нагревателя.
  • Замените ТЭН на новый и осуществите сборку посудомойки в обратном порядке.
  • На видео ниже наглядно показывается, как заменить нагревательный элемент:

    Вот по такой инструкции выполняется замена ТЭНа в посудомоечной машине своими руками. Если вы не уверены в своих силах, лучше воспользоваться услугами специалистов. Быстро и недорого помогут поменять нагревательный элемент смогут мастера сервисного центра posudo.ru

    Как заменить ТЭН на посудомоечной машине — 10 шагов к успеху, Коломна (фото)

    Источник

    Сколько электроэнергии потребляет электрокотел

    Отопление и горячая вода нужны человеку, ведь без них нельзя прожить. Для решения этой проблемы используют газ, дрова, уголь, электричество. Если раньше для этого использовались печи, сейчас отдают предпочтение котлам. Он может быть газовым, твердотопливным и электрическим. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. В России самым дешевым вариантом отопления является газ. Но газ – это не всегда безопасно и не во всех районах он есть. Особая проблема с газом в деревнях и поселках. Электрокотел устанавливают для отопления и нагрева воды там, где нет возможности подключить газ, например на дачах, загородных домах, квартирах без газоснабжения. Простота конструкции привлекают покупателя электрического котла, но за простотой кроется большой расход электроэнергии. В этой статье мы расскажем, какое потребление электроэнергии электрокотлом и как можно сэкономить на электрическом обогреве.

    Типы котлов

    Электрокотлы различают по четырём основным характеристикам:

  • Мощность. От неё зависит потребление электроэнергии.
  • Устройство. Электрокотел может нагревать теплоноситель разными способами: ТЭНы (КПД до 95%), индукционный нагрев (КПД до 98%), электродные (КПД до 98%).
  • Количество контуров – 1 или 2.
  • Конструкция (бойлерная или нет).
  • Сколько электроэнергии потребляет электрокотел, Коломна (фото)

    Выбор зависит от ваших требований и предпочтений, двухконтурные котлы обеспечат вас не только отоплением, но и горячей водой. Бойлерные экономичнее, с ТЭНами просты в ремонте, а с электродами эффективнее. В каталоге компании Теплодар вы можете посмотреть фото и узнать подробные характеристики https://www.teplodar.ru/catalog/kotli/ котлов. А больше узнать о том, как выбрать электрический котел, вы можете из нашей отдельной статьи, перейдя по ссылке.

    Как рассчитать мощность котла

    На конечную мощность установки зависит целый ряд факторов. Усреднено принимают потолки до 3-х метров высотой. В этом случае расчет сводится к соотношению 1 кВт на 10 м2, при климате характерном для средних полос. Однако для точного расчета учтите следующий ряд факторов:

    • состояние окон, дверей и пола, наличие щелей на них;
    • из чего выполнены стены;
    • наличие дополнительного утепления;
    • как дом освещается солнцем;
    • климатические условия;

    Если у вас в помещении дует со всех щелей, то вам и 3-х кВт на 10 м2 может не хватить. Путь к энергосбережению лежит в использовании качественных материалов и соблюдении всех технологий строительства.

    Не следует брать котел с большим запасом, это приведет к высокому потреблению электроэнергии и финансовым расходам. Запас должен быть 10% или 20%.

    На итоговую мощность влияет и принцип работы. Посмотрите на сравнительную таблицу, она вам наверняка поможет:

    Сколько электроэнергии потребляет электрокотел, Коломна (фото)

    Как рассчитать расход электроэнергии

    Чтобы узнать, сколько потребляет электрокотел в сутки или в месяц, нужно рассчитать его режим работы. Во-первых, на полную мощность он у вас работает треть, максимум половину сезона, в период самых сильных морозов. Во-вторых, определитесь с тем, как долго он у вас работает в день. Допустим, что вы днем будете оставлять его в работе на минимальной мощности, а ночью включать на полную. Тогда время потребления максимальной мощности электрокотлом – порядка 6-9 часов. Теперь нужно умножить количество рабочих часов на стоимость 1 кВт/часа электроэнергии.

    Приведем пример расчета суточного потребления электрического котла при условиях:

  • Котел работает на полной мощности 8 часов в сутки.
  • Мощность котла 9 кВт.
  • Стоимость электроэнергии 4,04 р за 1 кВт/ч (тариф для жилых помещений оборудованных электропечами и электроотопительными установками на 1 января 2018 года в Москве).
  • Тогда:

    8*9*4,04= 290 рублей в сутки.

    Фактически он может работать не на полной мощности 8 часов, а 24 часа на трети мощности, например и т.д. Для расчетов месячных расходов нужно умножить полученное число на количество рабочих дней:

    290*30 = 8700 рубля в месяц.

    Достаточно большие расходы на электроэнергию электрическим котлом. Для подсчета стоимости отопительного сезона можно умножить количество часов в день на мощность электрокотла и на количество дней в сезоне, после чего полученную сумму разделить на 2. Это поможет учесть период работы в сильные морозы и время работы на минимальной мощности электрического котла ранней осенью и весной.

    Как сэкономить деньги

    Установка двухтарифного счетчика позволяет сэкономить затраты на отопление электричеством. Московские тарифы для квартир и домов, оборудованных стационарными электроотопительными установками, различают две стоимости:

  • 4,65 р с 7:00 до 23:00.
  • 1,26 р с 23:00 до 7:00.
  • Тогда вы потратите, при условии круглосуточной работы 9 кВт электрического котла включенного на треть мощности:

    9*0,3*12*4,65 + 9*0,3*12*1,26 = 150 + 40 = 190 рублей

    Разница в суточном расходе – 80 рублей. В месяц вы сэкономите 2400 рублей. Что оправдывает установку двухтарифного счетчика.

    Сколько электроэнергии потребляет электрокотел, Коломна (фото)

    Второй способ экономии при использовании двухтарифного счетчика — использование автоматических устройств управления электроприборами. Заключается в том, чтобы возложить пик потребления электрокотла, бойлера и прочего в ночное время суток, тогда большая часть электроэнергии будет тарифицироваться по 1,26, а не по 4,65. В то время когда вы находитесь на работе котел может либо отключаться полностью, либо работать в режиме пониженного энергопотребления, например на 10% от мощности. Чтобы автоматизировать работу электрокотла можно использовать программируемые цифровые термостаты или котлы с возможностью программирования.

    В заключение хотелось бы отметить, что отопление дома электричеством довольно затратный способ независимо от конкретного способа, будь-то электрокотел, конвектор или другой электрический обогреватель. К нему приходят только в тех случаях, если нет возможности подключиться к газу. Кроме затрат на эксплуатацию электрического котла, вас ждут первоначальные затраты на оформление трёхфазного ввода электроэнергии.

    Основные хлопоты, это:

    • оформление пакета документов, в том числе и ТУ, электропроекта и пр.;
    • организация заземления;
    • стоимость кабеля для подключения дома и разводки новой проводки;
    • установка счетчика.

    Более того, вам могут отказать в трёхфазном вводе и увеличении мощности, если в вашем районе нет такой технической возможности, когда ТП и так работают на пределе. Выбор типа котла и отопления зависит не только от ваших желаний, но и от возможностей инфраструктуры.

    На этом мы и заканчиваем нашу небольшую статью. Надеемся, теперь вам стало понятно, какое реальное потребление электроэнергии электрокотлом и как можно сократить затраты на отоплении дома электричеством.

    Похожие материалы:

    Источник

    Электрический теплый пол для деревянного дома

    Теплый пол в деревянном доме можно смонтировать различными способами. Простой и современный подход – сухой монтаж по деревянному основанию. Есть и другой способ: кто-то назовет его классическим, а кто-то – устаревшим. Он требует устройства бетонного основания под кабелем, и, в некоторых случаях, дополнительной заливки или выравнивающего слоя сверху. И тот и другой вариант требует определенных знаний, которыми мы поделимся в данном обзоре. Какой нагревательный элемент можно укладывать на деревянное основание? Что входит в конструкцию «пирога» при установке кабеля в цемент? Что дешевле? Ответим на эти вопросы и рассмотрим несколько схем монтажа для разных типов теплых полов с примерами конкретных изделий.

    Что важно знать?

    Устанавливать теплый пол можно одним из способов:

    • на существующем деревянном полу;
    • на деревянном полу с воздушной прослойкой (на лагах);
    • на бетонном основании;

    От выбора системы обогрева будет зависеть, потребуется ли заливка цементом, выравнивающий состав, плиточный клей или мастика – то есть «мокрый» монтаж. Для обогрева деревянного пола подходят следующие типы нагревательных элементов: инфракрасная пленка, кабель на монтажной пластине, кабель на отрез, нагревательные маты.

    Забегая вперед, отметим, что установка нагревательных матов требует бетонного основания или цементно-песчаной стяжки. Это возможно предусмотреть не в каждом деревянном доме, и разве что на первом этаже. Инфракрасную пленку и кабели на пластинах можно устанавливать на деревянный настил. Греющий кабель отрезной можно укладывать и в стяжку, и сухим способом (на лагах). В последнем случае крайне важно правильно рассчитать мощность. А вот здесь можно посмотреть на конкретные теплые полы для деревянного дома, которые подходят для рассматриваемых в обзоре ситуаций.

    На деревянном основании

    Согласно требованиям европейских норм, запрещены к установке на деревянное основании пола кабельные системы обогрева с удельной мощностью 100 Вт/м2 и более. На инфракрасные пленки подобные ограничения не накладываются.

    Инфракрасная пленка

    ИК-пленки универсальны: их можно монтировать на полу, потолке, стенах. Выпускаются мощностью 150 и 220 Вт/м2.

    Сухой монтаж инфракрасной пленки на деревянный пол

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    Lavita LH, Q-Term KH, Heat Plus, RexVa Xica, KS-PTC.

    Сухой монтаж инфракрасной пленки на деревянный пол на лагах

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Аналогичные товары:

    Lavita LH, Q-Term KH, Heat Plus, RexVa Xica, KS-PTC.

    Перечисленные ИК-пленки производятся в Южной Корее, как, впрочем, и подавляющее большинство из представленных в продаже в России. В Европе использование инфракрасной пленки не практикуется. Возможно, все дело в существующих европейских стандартах. В России и Азии запретов на использование инфракрасной пленочной системы обогрева нет. Сами производители наперебой заявляют о безопасности ИК-пленки и долгом сроке службы. У сторонников этой простой в установке и недорогой (стоимость 1 м.п. пленки — от 325 рублей) системы есть много аргументов в пользу безопасности. Например, такой: нагрев инфракрасного теплого пола контролируется терморегулятором, который не даст перегреться пленке.

    Важно знать: пленку не следует устанавливать там, где будет стоять мебель. Исключением служит пленка KS-PTC. Она стоит дороже, но, благодаря эффекту саморегулирования, может быть установлена по всему периметру помещения. Установка инфракрасной пленки под плитку сложная: ведь сверху нее нельзя наносить плиточный клей. Потребуется создать сложный многослойный «пирог», не рекомендуем утяжелять деревянный пол!

    Кабель на монтажной пластине

    К сожалению, в России способ монтажа на пластине не слишком популярен, поэтому ассортимент невелик.

    Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    U-RD-B (Raychem), Deviflex 10T (Devi).

    Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол на лагах

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    Deviflex 10T (Devi)

    Уточнения для системы Devi: используется резистивный кабель мощностью 6-10 Вт/м и монтажные пластины DEVIcell™ Dry с канавками для укладки кабеля. Производитель рекомендует при монтаже под паркет или ламинат на деревянный пол дополнительно устанавливать гидроизолирующий слой. Если обогрев устанавливается на лагах под декоративные покрытия, такие как: линолеум, винил, ковролин, ламинат, тогда необходимо добавлять в конструкцию шумопоглощающий материал и щит, распределяющий ударную нагрузку.

    А вот кабель U-RD-B на пластинах R-RF Raychem можно устанавливать прямо на основание деревянного пола. В качестве финишного покрытия рекомендуется паркет, паркетная доска или ламинат. Можно укладывать и под плитку, только придется изменить схему монтажа: добавить грунтовку поверх кабеля и клеевой слой для плитки. Raychem U-RD-B отличается от других аналогов высокой ценой, отличным качеством комплектующих и саморегулирующегося кабеля, который позволяет экономить до 20% энергии при подогреве пола. Расчет мощности (35-100 Вт/м2) саморегулирующегося кабеля производят исходя из того, насколько хорошо изолировано от теплопотерь основание.

    Из аналогичных систем иногда появляется в продаже датский кабель DVC-10 (Heandy Haet), который, как и Devi, можно отнести к средней ценовой категории (комплект обогрева с монтажной пластиной обойдется примерно в 7000 руб.).

    Монтаж отрезного кабеля на лагах

    Монтаж кабеля на лагах для деревянных домов – наиболее распространенный вариант. Он не слишком трудоемкий, да и цена «не кусается» (около 3000 руб. за комплект европейского кабеля для обогрева 1 м2 пола). В деревянных полах и других конструкциях из горючего материала удельная мощность системы обогрева не должна превышать 60-80 Вт/м2 при линейной мощности кабеля не более 10 Вт/м, шаг укладки выбирают в пределах 90 — 130 мм.

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Высота воздушной пробки между теплоизоляцией и настилом (фанерой) должна составлять 30 мм, расстояние между кабелем и настилом – 10 мм. Кабель следует укладывать по всей площади обогреваемой поверхности равномерно.

    На бетонном основании

    Если на первом этаже деревянного дома смонтирован бетонный пол по грунту или установлена стяжка по дереву (с учетом существующих правил и ограничений), то выбор нагревательного элемента для теплого пола становится шире.

    Укладка греющего кабеля в стяжку

    Перед покупкой отрезного кабеля для монтажа в стяжку важно правильно рассчитать мощность и шаг укладки. Под плитку и керамогранит используют греющий кабель удельной мощности 10-20 Вт/м.

     

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    SVK-20 (Thermo), Deviflex 10T (Devi), TXLP/2/17 (Nexans), TXLP/1/17 (Nexans).

    Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное покрытие пола рекомендовано применять кабель удельной мощностью 6-10 Вт/м.

    Рекомендуемая мощность для системы комфортного обогрева бетонного пола составляет 60-100 Вт/м2. Максимальная толщина основания — 50 мм, слой самовыравнивающегося состава (стяжки) — 30-80 мм. В холодных помещениях следует предусмотреть теплоизоляцию основания.

    Монтаж нагревательных матов в плиточный клей

     

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    Thermomat TVK-130 (Thermo), «Национальный Комфорт 2НК» (ССТ), Heatus M-B (Heatus), Lavita мат (Lavita).

    Нагревательные маты, перечисленные выше в качестве примеров для монтажа под плитку, имеют мощность 130-170 Вт/м2. Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное напольное покрытие рекомендовано применять маты мощностью 80 Вт/м2. Стоимость матов начинается от 2000 руб. за кв. м.

    Данная схема аналогичная предыдущей за исключением того, что монтажная сетка не требуется, так как мат поставляется в виде уже прикрепленного к сетке кабеля с нужным шагом укладки. Благодаря этому кабельные сетки (нагревательные маты) получили широкое распространение и продаются как готовое решение для теплого пола. Схема монтажа может исключать использование самовыравнивающегося слоя. В этом случае плиточный клей (мастика) наносится сразу на закрепленный мат, а сверху сразу аккуратно укладывается плитка. Следует сверяться с инструкцией, так как все производители устанавливают собственные правила. Так, для матов Thermomat рекомендованная толщина клеевого раствора 3-4 см, для матов «Национальный Комфорт» – от 8 мм, для изделий Devi – 3-5 см.

    Монтаж матов на деревянное основание со стяжкой

    Некоторые производители допускают использование на деревянном полу со стяжкой маты удельной мощности 150 Вт/м2. Приведем такой пример и схему монтажа:

     

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары: DEVImat 150T (Devi), Warmstad WSM (ССТ).

    Схему допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин. Вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат, а мат заливается цементно-песчаной стяжкой в 3 см. Черновой деревянный пол должен быть надежно закреплен.

    Фольгированные маты для монтажа без стяжки

    В случае, если основание пола – бетонное или смонтирована цементно-песчаная стяжка, удобно применять простые в монтаже системы обогрева Devidry, Thermo LP (мощность от 100 Вт/м2). Здесь работает важное правило, которое отмечают в инструкциях по монтажу и эксплуатации европейские производители данных кабельных систем: запрещено использовать в помещениях с деревянным полом изделия мощностью более 80 Вт/м2.

     

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    Devidry (Devi)*, Thermomat TVK-130 LP (Thermo).

    В качестве подложки Devi рекомендует устанавливать пароизолятор.

    Возьмите на заметку эти марки и используйте их для сухого монтажа в случае, когда пол в доме бетонный, а финишное покрытие — деревянное. Схема их монтажа очень простая (аналогична установке кабеля на монтажной пластине), цена — от 3500 руб. за кв. м.

    В схемах монтажа не показано место установки датчика, терморегулятора, подводящих кабелей. Это важные шаги, которые следует осуществлять, сверяясь с руководством по монтажу к изделию. Чтобы исключить растрескивание деревянного настила, терморегулятор с датчиками воздуха и пола должен ограничивать максимальную температуру пола до 35 град. C.

    При выборе типа нагревательного элемента следует внимательно изучать инструкцию по его монтажу. Тип основания пола и тип финишного покрытия – важные критерии при принятии решения о покупке теплого пола. Ковролин, линолеум, паркетная доска и прочие покрытия должны выдерживать температуры, заданные в документации к изделию. Поэтому совместимость кабельной системы с тем или иным типом декоративного покрытия следует уточнять в инструкции конкретного производителя. Некоторые производители систем обогрева строго регламентируют тип подложки, тепло- и гидроизолирующих слоев.

    Принимать решение о выборе материалов для обогреваемого пола в деревянном доме стоит комплексно. Если дом еще проектируется или строится, поле для деятельности гораздо шире: можно предусмотреть бетонное основание, заложить толщину конструкций и дополнительные нагрузки. Более дорогие по цене варианты для сухого монтажа можно применять на любом этапе утепления дома.

    Источник

    Характеристики провода ПуГВ

    Характеристики провода ПуГВ

    Для монтажа в местах с ограниченным пространством, таких как электрощиты и внутренняя проводка электрооборудования, используют провода с мягкими многопроволочными жилами из меди. Одним из представителей такой продукции является провод ПуГВ. Его можно использовать в качестве монтажного или силового проводника в цепях с напряжением до 450В. В этой статье мы подробнее рассмотрим технические характеристики провода ПуГВ и его область применения.

    Расшифровка маркировки

    В буквенном обозначении проводника заложено его назначение и конструкция, в случае с ПуГВ:

    • П – провод;
    • У – установочный;
    • Г – гибкий, обозначает многопроволочную жилу, другой провод с маркировкой ПуВ имеет однопроволочную жесткую жилу при прочих аналогичных характеристиках;
    • В – ПВХ-изоляция.

    Провод изготавливается только в одножильном исполнении. Кроме того, могут добавляться буквы «нг» и «-ls», которые указывают на то, что изделие не распространяет горение и выделяет малое количество дыма соответственно.

    Особенности конструкции

    Провод ПуГВ изготавливается из набора медных жил от 7 штук и более, свитых между собой. Для обеспечения должного класса гибкости с увеличением площади поперечного сечения увеличивается и количество этих жил. Изоляция используется из довольно распространенного для современной кабельной продукции материала – поливинилхлорида (ПВХ). Таким образом удалось получить гибкий проводник с качественной и прочной однослойной изоляцией. На изоляции нанесена маркировка, расстояние между обозначениями не превышает 500 мм. Изделие должно соответствовать ГОСТ 31947-2012.

    Характеристики провода ПуГВ

    Цвет изоляции может быть почти любым, в том числе и для провода заземления предусмотрен вариант с желто-зеленой расцветкой.

    Описание характеристик

    Провод ПуГВ имеет довольно типовые для своей конструкции технические характеристики:

  • Напряжение переменного тока 450/750В частотой до 400 Гц.
  • Напряжение постоянного тока до 1000В.
  • Диапазон температур допустим для эксплуатации от -50 до +75 градусов Цельсия при влажности до 98%.
  • Температура, при которой допускается выполнять монтажные работы не ниже -15 градусов Цельсия.
  • Радиус изгиба не менее 5 внешних диаметров.
  • Предельная температура, которой может подвергаться изоляция – 160 градусов Цельсия.
  • Ряд сечений жил от 0,5 до 400 кв. мм.
  • Гарантийный срок службы – 15 лет, при этом реальный срок эксплуатации сильно зависит от условий, в которых он работает. Например, при открытой прокладке и прямом воздействии ультрафиолета, осадков и других влияний природных явлений срок службы резко снижается вплоть до 2-х лет.
  • Подходит для климатической зоны УХЛ.
  • Класс гибкости – 5.
  • При одиночной прокладке не распространяет горение.
  • Провод продаётся в бухтах, строительная длина от 100 м, хотя реальная длина в бухте зависит и от предприятия, на котором был изготовлен ПуГВ, и от поставщика или магазина. В таблице ниже вы видите вес провода на 1 км длины при различных сечениях, размеры, а также таблицу сечений для установочного провода ПуГВ.

    Характеристики провода ПуГВ, Коломна (фото)

    Область применения

    Давайте разберемся, где применяется ПуГВ. Его характеристики допускают использование провода для монтажа электрических щитов, линий освещения и для стационарного подключения в качестве силовых проводников. Также его удобно использовать для сборки щитов. Такая характеристика как класс гибкости, а для ПуГВ это 5, позволяет выполнять подключение и сборку схем в труднодоступных местах, в том числе и для соединений силовых и сигнальных цепей внутри электронных устройств.

    Он отлично подходит для сборки схем внутри люстр или светильников, при условии, что их лампы не слишком сильно греются и сами приборы не будут установлены в помещениях с повышенной температурой. В последнем случае лучше использовать термостойкий провод РКГМ.

    Также высокий класс гибкости позволяет использовать проводник при нестационарном монтаже электрического оборудования. Однако в этих целях всё же лучше использовать провода с несколькими многопроволочными жилами и двойной изоляции, например, ПВС или ШВВП. Их характеристики подразумевают большую защиту от механических повреждений, а два слоя изоляции снижают вероятность коротких замыканий и искрообразования.

    При прокладке наружным способом ПуГВ нужно прокладывать в кабельных каналах или гофрированных трубах, чтобы исключить вероятность механических повреждений и растрескивания изоляции под воздействием ультрафиолета.

    Гибкость позволяет организовать металлосвязь с подвижными частями электрических щитов (корпусов с дверьми).

    Характеристики провода ПуГВ, Коломна (фото)

    Аналоги и лучшие производители

    ПуГВ является полным современным аналогом классическим проводам ПВ, при этом ПуВ – аналогичен ПВ-1, так как имеет 1 класс гибкости и аналогичные характеристики, а вместо ПуГВ используют ПВ-3 или ПВ-4.

    Большинство отечественных производителей производят установочные провода хорошего качества, тем не менее среди них можно выделить следующих лидеров:

    • Кавказкабель;
    • Энергокабель;
    • Камкабель.

    На этом мы заканчиваем описание характеристик провода ПуГВ. Теперь вы знаете, из чего состоит данный провод, где он применяется и для чего нужен. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

    Материалы по теме:

    Источник