7 причин оставить окна без штор | Мебель и дизайн интерьера

7 причин оставить окна без штор | Мебель и дизайн интерьера

Шаблонные представления о том, что окна обязательно должны быть декорированы шторами, устаревают. Архитекторы и дизайнеры предлагают разные варианты, как можно оригинально обыграть зону окна без использования штор. Достаточно подобрать интересное цветное оформление профильной системы или выбрать тонированное стекло, чтобы интерьер в доме преобразился.

1. Цветные окна

Цветные окна — модный тренд, который только начинает набирать обороты в России. Сочные оттенки оконной рамы освежают помещение, делают его более ярким и выразительным. Не стоит закрывать красоту шторами, они заглушат гармонию цветов и удешевят вид оконной рамы. Если вы беспокоитесь о приватности помещения, подберите цветные стекла в тон. Они завершат архитектурный облик помещения с внешней стороны и отгородят квартиру от посторонних глаз.

2. Окна нестандартных размеров

Круглые или арочные окна зрительно создают диспропорцию в пространстве, поэтому подобрать к ним текстильное обрамление крайне сложно. Лучше подчеркнуть окно оригинальной аппликацией или картинами, так симметрия создаст необходимую гармонию в интерьере. К тому же, нестандартные окна притягивают внимание и закрывать такую красоту тканевым полотном просто хочется. Как и в предыдущем пункте, вместо обычного стеклопакета советуем остановить выбор на цветных стеклах. Они внесут завершающий штрих в интерьерное обрамление комнаты и скроют личную жизнь хозяев от внешнего мира. При этом с внутренней стороны светопрозрачность стекла останется прежней.

3. Минималистика в интерьере

Оконные рамы без штор идеально вписываются в концепцию минимализма, характерную для скандинавского стиля или лофта. Так в комнату попадает больше света, а пространство будто наполняется воздухом и становится шире. Этот прием дизайнеры часто используют в помещениях с недостатком естественного освещения, чтобы максимально увеличить попадание света в квартиру.

4. Панорамные окна

Окна во всю ширину комнаты открывают прекрасный вид на панораму города. Шторы только мешают восприятию и не дают полностью оценить красоту природы. Помещение наполняется светом и становится привлекательным местом для любования пейзажем города.

5. Подоконник

Вместо пластикового подоконника оборудуйте спальное место или зону для комфортной работы за компьютером. Это практичный способ сэкономить пространство и сделать уютный уголок в квартире. Дизайнеры предлагают десятки способов преображения оконной зоны, уверены, вы обязательно найдете понравившийся вариант для себя.

6. Вид на лужайку

Если у вас небольшой домик с панорамным видом на лужайку, не стоит закрывать окна тюлем и тяжелыми занавесками. Оставьте окна открытыми, чтобы в комнату проникало больше солнечного света и тепла.

7. Тонированные стекла

Окна с тонированными стеклами отражают свет и делают помещение закрытым от посторонних глаз. Благодаря этому, окна не нуждаются в дополнительной защите от солнца. Тонировка станет отличным дополнением к цветному или арочному окну в загородном доме или коттедже.

7 причин оставить окна без штор | Мебель и дизайн интерьера, Коломна (фото)7 причин оставить окна без штор | Мебель и дизайн интерьера, Коломна (фото)7 причин оставить окна без штор | Мебель и дизайн интерьера, Коломна (фото)7 причин оставить окна без штор | Мебель и дизайн интерьера, Коломна (фото)7 причин оставить окна без штор | Мебель и дизайн интерьера, Коломна (фото)

Источник

Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?

Саморегулирующий греющий кабель – это разновидность нагревательных проводников, которые способны изменять свое выделение тепла самостоятельно в зависимости от температуры, которая окружает устройство. Это считается его главной особенностью. Данное изделие начнет греться сильнее, если температура будет ниже. В этой статье мы рассмотрим устройство, принцип работы и область применения саморегулирующегося нагревательного кабеля.

Конструктивные особенности

Как устроен саморегулирующий проводник? Конструкция состоит из определенных частей, а именно:

  • Две медные жилы. Они обеспечивают по всей длине провода напряжение.
  • Нагревательная проводящая матрица. Это основное устройство в конструкции. Применение такой матрицы позволяет регулировать и нагревать сам элемент. Каждая ее деталь подключается между двумя проводами параллельно, таким образом, подключаясь в электрическую цепь.
  • Слой изоляции. Для большей степени термозащиты электрическая конструкция обернута в несколько слоев изоляции.
  • Защитная экранирующая оплетка. Она выполнена из металла и ее применение необходимо для защиты от различных механических и электромагнитных воздействий. На эту оплетку подводится и заземление.
  • Внешняя оболочка. Такое защитное покрытие обеспечивает защиту конструкции от повреждений механического рода.
  • Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?, Коломна (фото)

    Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?, Коломна (фото)

    Благодаря такой простой конструкции саморегулирующий греющий кабель становится устойчивым к различным повреждениям и способен обеспечить высокий и длительный срок эксплуатации.

    Принцип действия

    Принцип действия такого изделия немного напоминает работу резистивного проводника. Саморегулирующий нагревательный кабель работает на основе свойства проводника электротока: когда он нагревается, то увеличивается сопротивление. Чем оно выше, тем ниже сила тока и соответственно меньше затрачиваемой мощности.

    Принцип работы полимерной матрицы в этом случае заключается в следующем: когда уменьшается температура на любом участке матрицы, то проводимость тока увеличивается, и как результат нагревательный элемент нагревается больше. Благодаря этому температуру можно регулировать без применения различных терморегуляторов. Таким образом достигается терморегуляция.

    Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?, Коломна (фото)

    Например, принцип действия на определенном участке проводки, который располагается в холодном месте состоит в следующем: он обладает меньшим сопротивлением, но через матрицу здесь протекает значительный ток, что существенно нагревает устройство. Там, где участок трубы теплый, сопротивление будет большим, а значит протекающий ток меньше. Поэтому, когда в замерзающую водопроводную трубу подключается саморегулирующий нагревательный проводник, он начинает работать на полную силу, и когда труба начнет прогреваться, мощность устройства будет увеличиваться. О том, как сделать обогрев водопроводных труб кабелем, мы рассказывали в соответствующей статье.

    Принцип работы такого изделия дает возможность получить:

    • надежное приспособление, которое прослужит многие годы;
    • применение изделия при любых обстоятельствах и условиях.

    На видео обзорах ниже наглядно показано, как работает и из чего состоит данный тип проводника:

    Область применения

    Греющий саморегулирующийся кабель применяется при подогреве водопровода, карниза, пола или кровли, а также других элементов, где необходимо предотвратить замерзание воды. Принцип действия такого шнура позволяет выделить три главные сферы применения изделия:

    • для частных нужд (обогрев канализации или водопровода);
    • для коммерческих организаций (обогрев труб, систем пожаротушения);
    • в промышленности (для работы в условиях повышенной опасности).

    Понять, какой саморегулирующий греющий кабель относится к определенной сфере, можно по указанному сроку эксплуатации и по материалу матрицы со степенью защиты материала для изоляции.

    Преимущества и недостатки

    Как и любое изделие, саморегулирующий греющий кабель имеет свои достоинства и недостатки. Помимо надежности и простоты в конструкции нагревательный проводник имеет следующие плюсы:

    • вся длина нагревается равномерно и однородно;
    • саморегулирующийся греющий элемент устойчив к перепадам напряжения;
    • экономия в электроэнергии, при достаточно высокой мощности расход электрической энергии будет сравнительно небольшим;
    • такая конструкция считается более безопасной, даже при перехлесте она надежно защищается от перегрева;
    • практически нет необходимости в обслуживании;
    • нет ограничения по длине.

    Саморегулирующий греющий проводник имеет и свои минусы. К недостаткам такой конструкции относят:

    • относительно высокая стоимость метража продукции;
    • кабель выпускается мотками в большом объеме и в большинстве случаев отсутствуют заводские муфты и сальники для соединения, а также трубки для изоляции (все это необходимо будет докупать самостоятельно).

    Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы саморегулирующего греющего кабеля. Надеемся, теперь вам стало понятно, как работает этот нагревательный проводник и где его можно применять!

    Будет интересно прочитать:

    Источник

    Механизированная стяжка — новая успешная технология выравнивания полов

    Механизированная стяжка — новая успешная технология выравнивания полов, Коломна (фото)

    Стяжка пола механизированным методом: в чём преимущества, как выполняется, экономическая сторона вопроса

    Механизированная стяжка — революционный строительный метод, позволяющий за кратчайшие сроки и с минимальными трудозатратами получить идеально ровное основание под укладку любого, даже самого деликатного финишного покрытия. В этой технологии 55% работ выполняют машины. В результате сроки и цены ниже, качество выше. Рассмотрим все аспекты данной технологии, которая с большим успехом показала себя в строительной практике.

    Что такое механизированная стяжка?

     

    Механизированная стяжка — это формирование основы пола с применением полусухого раствора и специальных машин. Сырьем для её выполнения является не классический (мокрый) раствор, а полусухая цементно-песчаная смесь, в которую добавлено минимум воды (лишь для гидротации цемента), фиброволокно и пластификаторы. В такой технологии процесс приготовления раствора, подача и распределение раствора по поверхности, выравнивание и шлифовка выполняются не вручную, а с помощью передового строительного оборудования.

    Стяжка пола механизированным методом может выполняться в помещениях любого назначения и площади. Такая технология выигрышна везде — при ремонте старого пола, в новостройках, коттеджах, при строительстве загородных домов, на коммерческих и промышленных объектах, при обустройстве парковок, гаражей.

    Процесс укладки механизированной стяжки

    Здесь выполнение работ подразумевает высокую автоматизацию. На объект доставляется пневмонагнетатель, который выполняет функции бетономешалки и растворонасоса. Устанавливается возле подъезда или под окнами, материалы заносить в помещение не требуется, всё складируется на улице. Раствор готовится автоматически, в машине есть миксер, главное соблюсти точные пропорции материалов. Готовится он на строительной площадке, поэтому в помещении нет пыли и шума.

    Предварительно специалисты проводят мероприятия по подготовке базового основания. Всё зачищается, устраняются выраженные дефекты. Настилается гидроизоляционная техническая пленка. Вдоль соединения стены и пола крепится демпферная лента. По лазерному уровню выставляют нулевой уровень-горизонталь, по которому определяют расчетную толщину стяжки. Оптимальная толщина полусухой стяжки 5-8см.

    Готовый полусухой раствор к месту укладки стяжки подаётся по гибкому шлангу (Ø 50-65мм) под воздействием сжатого воздуха. Причём мощность насоса позволяет транспортировать готовый раствор на высоту до 100м, а по вертикали до 200м.

    Доставленный раствор укладывается равномерно по маякам. Сразу же выполняется процесс выравнивания раствора правилом.

    Практически без остановки технологического процесса задействуется специальная шлифовальная машина, которая уплотняет, затирает все огрехи и отшлифовывает поверхность до зеркальной гладкости.

    Всё, идеально ровная, гладкая и высокопрочная стяжка сформирована.

    Преимущества технологии

    • Высокая скорость выполнения стяжки. На площадях от 200 до 300 кв/м за 1 день!
    • Быстрое твердение. Ходить по полу можно в тот же день (через 12 часов), через 4 дня можно укладывать плитку, а через 2 недели можно укладывать паркет, ламинат.
    • Высокая прочность. Отсутствие усадочных трещин.
    • Идеально ровная и гладкая основа сразу. Нет необходимости в дополнительной обработке.
    • Отсутствие грязи в помещении и никаких протечек в межэтажные перекрытия.
    • • Может формироваться практически на любом основании.
    • Отлично подходит для систем теплого пола.

    Экономическая выгода механизированной стяжки пола

    Автоматизация работ позволяет ускорить технологический процесс, сроки ремонта/строительства, снизить трудоёмкость и в разы повысить качество готового чернового пола. Всё это отражается и на ценоформировании. Ошибочно полагать, что если прогрессивно и механизировано, то это дороже. Нет, такая стяжка экономически выгода для любых объектов, особенно с большими площадями.

    Цемент, песок, фиброволокно — не дорогие материалы. За счёт того, что больше работают машины, на объекте не требуется большая бригада, работают всего 3-4 специалиста, а это тоже отражается на экономии заказчика. Не требуется сильная гидроизоляция (раствор полусухой), ненужно дополнительно закупать самовыравнивающихся смесей и большого количества клея для установки финишного покрытия.

    Как видите, механизированная стяжка пола выгодна не только по высокому качеству и быстрым срокам, но и цене. Стоимость механизированной стяжки рассчитывается исходя из двух основных факторов — площадь и толщина. В среднем цена таких работ по Москве варьируется от 450 рублей за м2 с учётом материалов.

    Источник

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение

    В цепях постоянного тока не разделяют мощность на разные составляющие, такие как активная и реактивная, поэтому используют простое выражение P=U*I. Но с переменным током дело обстоит иначе. В этой статье мы рассмотрим, что такое активная, реактивная и полная мощность электрической цепи.

    Определение

    Нагрузка электрической цепи определяет, какой ток через неё проходит. Если ток постоянный, то эквивалентом нагрузки в большинстве случаев можно определить резистор определённого сопротивления. Тогда мощность рассчитывают по одной из формул:

    P=U*I

    P=I2*R

    P=U2/R

    По этой же формуле определяется полная мощность в цепи переменного тока.

    Нагрузку разделяют на два основных типа:

    • Активную – это резистивная нагрузка, типа – ТЭНов, ламп накаливания и подобного.
    • Реактивную – она бывает индуктивной (двигатели, катушки пускателей, соленоиды) и емкостной (конденсаторные установки и прочее).

    Последняя бывает только при переменном токе, например, в цепи синусоидального тока, именно такой есть у вас в розетках. В чем разница между активной и реактивной энергией мы расскажем далее простым языком, чтобы информация стала понятной для начинающих электриков.

    Смысл реактивной нагрузки

    В электрической цепи с реактивной нагрузки фаза тока и фаза напряжения не совпадают во времени. В зависимости от характера подключенного оборудования напряжение либо опережает ток (в индуктивности), либо отстаёт от него (в ёмкости). Для описания вопросов используют векторные диаграммы. Здесь одинаковое направление вектора напряжения и тока указывает на совпадение фаз. А если вектора изображены под некоторым углом, то это и есть опережение или отставание фазы соответствующего вектора (напряжения или тока). Давайте рассмотрим каждый из них.

    В индуктивности напряжение всегда опережает ток. «Расстояние» между фазами измеряется в градусах, что наглядно иллюстрируется на векторных диаграммах. Угол между векторами обозначается греческой буквой «Фи».

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    В идеализированной индуктивности угол сдвига фаз равен 90 градусов. Но в реальности это определяется полной нагрузкой в цепи, а в реальности не обходится без резистивной (активной) составляющей и паразитной (в этом случае) емкостной.

    В ёмкости ситуация противоположна – ток опережает напряжение, потому что индуктивность заряжаясь потребляет большой ток, который уменьшается по мере заряда. Хотя чаще говорят, что напряжение отстаёт от тока.

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Если сказать кратко и понятно, то эти сдвиги можно объяснить законами коммутации, согласно которым в ёмкости напряжение не может изменится мгновенно, а в индуктивности – ток.

    Треугольник мощностей и косинус Фи

    Если взять всю цепь, проанализировать её состав, фазы токов и напряжений, затем построить векторную диаграмму. После этого изобразить активную по горизонтальной оси, а реактивную – по вертикальной и соединить результирующим вектором концы этих векторов – получится треугольник мощностей.

    Он выражает отношение активной и реактивной мощности, а вектор, соединяющий концы двух предыдущих векторов – будет выражать полную мощность. Всё это звучит слишком сухо и запутано, поэтому посмотрите на рисунок ниже:

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Буквой P – обозначена активная мощность, Q – реактивная, S – полная.

    Формула полной мощности имеет вид:

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Самые внимательные читатели наверняка заметили подобие формулы теореме Пифагора.

    Единицы измерения:

    • P – Вт, кВт (Ватты);
    • Q – ВАр, кВАр (Вольт-амперы реактивные);
    • S – ВА (Вольт-амперы);

    Расчёты

    Для вычисления полной мощности используют формулу в комплексной форме. Например, для генератора расчет имеет вид:

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    А для потребителя:

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Но применим знания на практике и разберемся как рассчитать потребляемую мощность. Как известно мы, обычные потребители, оплачиваем только за потребление активной составляющей электроэнергии:

    P=S*cosФ

    Здесь мы видим, новую величину cosФ. Это коэффициент мощности, где Ф – это угол между активной и полной составляющей из треугольника. Тогда:

    cosФ=P/S

    В свою очередь реактивная мощность рассчитывается по формуле:

    Q = U*I*sinФ

    Для закрепления информации, ознакомьтесь с видео лекцией:

    Всё вышесказанное справедливо и для трёхфазной цепи, отличаться будут только формулы.

    Ответы на популярные вопросы

    Полная, активная и реактивная мощности являются важной темой в электричестве для любого электрика. В качестве заключения мы сделали подборку из 4 часто задаваемых вопросов на этот счёт.

    • Какую работу выполняет реактивная мощность?

    Ответ: полезной работы не выполняет, но нагрузкой на линии является полная мощность, в том числе с учетом реактивной составляющей. Поэтому чтобы снизить общую нагрузку с ней борются или говоря грамотным языком компенсируют.

    • Как её компенсируют?

    — В этих целях используют установки для компенсации реактива. Это могут быть конденсаторные установки или синхронные компенсаторы (синхронные электродвигатели). Подробнее мы рассматривали этот вопрос в статье: https://samelectrik.ru/kompensaciya-reaktivnoj-moshhnosti.html

    • Из-за каких потребителей возникает реактив?

    — Это в первую очередь электродвигатели – самый многочисленный вид электрооборудования на предприятиях.

    • Чем вредит большое потребление реактивной энергии?

    — Кроме нагрузки на линии электропередач следует учитывать, что предприятия оплачивает полную мощность, а физические лица – только активную. Это приводит к повышенной сумме оплаты за электроэнергию.

    На видео предоставлено простое объяснение понятий реактивной, активной и полной мощностей:

    На этом мы и заканчиваем рассмотрение данного вопроса. Надеемся, теперь вам стало понятно, что такое активная, реактивная и полная мощность, какие между ними отличия и как определяется каждая величина.

    Материалы по теме:

    Источник

    Еврогрядки Коломна: Устройство еврогрядок в Коломне от 500 р/м2

    Еврогрядки Коломна: Устройство еврогрядок в Коломне от 500 р/м2

    Устройство еврогрядок в Коломне
    от 500 рублей за м2
    ☎ +79096397788

    Любые еврогрядки по Вашему
    (или нашему) проекту!

    Наш специалист свяжется с Вами в скором времени!

    Еврогрядки Коломна: Устройство еврогрядок в Коломне от 500 р/м2, Коломна (фото)

    Еврогрядка Коломна: Высота от 15 до 60 см, Эстетичный вид, Монтаж за час, Обладают высокой прочностью и долговечностью — Срок службы 25 лет; Защита корневой системы (Большая высота позволяет культивировать биогумус прямо у корней растений), Не боится воды (не гниёт), солнца (Не выцветают), плесени, не требуют ухода (покраски). Максимальное сохранение тепла благодаря полой структуре — поэтому их называют «тёплыми грядками». Различные формы и конфигурации. Имитация фактуры дерева — идеальное решение для дизайна участка.
    Гарантия — 5 лет.


    ООО «Инженерные технологии», Коломна

    Наш адрес: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина, д. 1, пом. 2

    ☎ +79096397788, ☎ +79253670529

    E-mail: entechnology1@gmail.com

    Еврогрядки Коломна: Устройство еврогрядок в Коломне от 500 р/м2, Коломна (фото)

    Еврогрядки Коломна: Устройство еврогрядок в Коломне от 500 р/м2, Коломна (фото)

    Что такое гармоники в электрических сетях

    В идеальном случае в электрической сети должно быть переменное напряжение, которое изменяется по синусоидальному закону с частотой 50 Гц (50 раз в секунду), если речь идет об отечественных сетях. На практике дело обстоит иначе – напряжение далеко от синусоидальной формы, оно искажено, не только по фронтам, но и по всей длине наполнено различными всплесками и помехами. Данное явление называется гармоники в электрических сетях. В этой статье мы подробнее рассмотрим, что это такое и чем опасны гармоники для оборудования, подключенного к сети.

    Определение гармоник

    График сигнала, который изменяется по синусоидальному закону, имеет вид:

    Что такое гармоники в электрических сетях, Коломна (фото)

    Но это значительно отличается от реальной формы напряжения в электрической сети:

    Что такое гармоники в электрических сетях, Коломна (фото)

    Эти зазубрины и всплески и вызваны гармониками. Мы попытаемся рассказать об этом явлении простыми словами. Изображенный выше график можно представить как сумму сигналов различной частоты и величины. Если всё это сложить, то в результате получится именно такой сигнал. Пример и результат сложения сигналов изображен на графике ниже:

    Что такое гармоники в электрических сетях, Коломна (фото)

    Гармоники различают по номерам, где первая гармоника — это та составляющая, у которой самая большая величина. Однако такое описание слишком кратко. Поэтому давайте приведем формулу определения величины гармоники. Это возможно при гармоническом анализе и разложении в ряд Фурье:

    Что такое гармоники в электрических сетях, Коломна (фото)

    Из этой формулы можно выделить и величины частот и фаз гармонических составляющих электрической сети и любого другого синусоидального сигнала.

    Источники помех

    К источникам помех можно отнести целый ряд оборудования, начиная от бытовых приборов, заканчивая мощными промышленными электрическими машинами. Для начала давайте кратко рассмотрим причины их возникновения.

    Гармоники в электрической сети переменного тока возникают из-за особенностей электрооборудования, например из-за нелинейности их характеристик, или характера потребления тока.

    Например, в трёхфазных сетях в магнитопроводах трансформаторов длины магнитных путей средних и крайних фаз различаются почти в 2 раза, поэтому и токи их намагничивания различаются до полутора раз. Отсюда возникают гармоники в трёхфазных сетях.

    Другой источник помех в электротехнике — это электродвигатели, как трёхфазные синхронные и асинхронные, так и однофазные, в том числе и универсальные коллекторные двигатели. Последний тип двигателей используется в большей части бытовой техники, например:

    • стиральные машины;
    • кухонные комбайны;
    • дрели, болгарки, перфораторы и пр.

    В результате работы импульсных блоков питания возникают высокочастотные гармоники (помехи) в электрической сети. Чтобы понять как они образуются, нужно иметь сведения об их внутреннем устройстве. Это связано с тем, что ток первичной обмотки ИБП отличается от непрерывного, он протекает только тогда, когда открыт силовой полупроводниковый ключ. А последний открывается и закрывается с частотой выше 20 кГц.

    Интересно: Рабочая частота некоторых современных импульсных блоков питания достигает 150 кГц.

    Для уменьшения этих гармоник используют фильтры электромагнитных помех, например, синфазный дроссель и конденсаторы. Для улучшения графика потребления тока относительно питающего однофазного напряжения используют активные корректоры коэффициента мощности (рус. ККМ, англ. PFC).

    Такие блоки питания установлены в:

    • светодиодных лампах;
    • ЭПРА для люминесцентных ламп;
    • компьютерные блоки питания;
    • современные зарядные устройства для мобильных телефонов;
    • телевизоры и прочая техника.

    Также к этим источникам питания можно отнести и преобразователи частоты.

    Последствия гармонических помех

    Наличие гармоник в электрической сети переменного тока вызывает определенные проблемы. Среди них – повышенный нагрев электродвигателей и питающих проводов. Последствия влияния гармоник – это вибрация двигателей. Дальнейшие последствия могут быть различными – начиная от ускоренного износа подшипников ротора двигателя, заканчивая пробоем на корпус обмоток от повышенного нагрева.

    В электрике встречаются ложные срабатывания коммутационной и защитной аппаратуры – автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. В звуковой аппаратуре и технике для связи из-за гармоник возникают помехи. С ними борются аналогично – установкой фильтров электромагнитных помех.

    На видео ниже рассказывается, что такое гармоники и интергармоники в электросети:

    В заключение хотелось бы отметить, что гармоники в электрических сетях в принципе не несут никакой пользы. Они лишь вызывают неисправности, ложные срабатывания коммутационной аппаратуры и прочие проявления нестабильности в работе. Это может нести не только неудобства в эксплуатации, но и экономические проблемы, убытки и аварийные ситуации, которые могут быть опасны для жизни.

    Материалы по теме:

    Источник

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома

    При устройстве пола в частном доме можно не учитывать некоторые ограничения, которые актуальны в многоквартирном жилом доме. Площадь частного жилья обычно больше, что позволяет гармонично сочетать несколько видов покрытий, различающихся по текстуре, рисунку, качеству, подбирая материал для каждого помещения в отдельности с учетом его особенностей.

    Требования к материалам

    К напольным материалам предъявляется всего два основных требования:

    • Экологичность. Если проживание в доме постоянное, то можно выбрать респектабельные варианты покрытий типа паркета, шпунтованной доски, керамогранита. Если частный дом используется для проживания только в теплое время года, то нужно обратить внимание на то, как покрытие переносит перепады температуры и влажности. В этом случае оптимальны линолеум, плитка.
    • Прочность и долговечность. Если дом рассчитан на жизнь нескольких поколений, то срок службы материала имеет первоочередное значение. Замена напольного покрытия в просторном частном доме – это финансовые, временные и трудовые затраты.

    К менее значимым, но также важным требованиям, относятся дизайн и комфортность покрытий.

    Плитка

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Плитка — особенно износостойкий материал

    Это практичное покрытие, которое оптимально для нежилых помещений частных домов: ванных и туалетов, кухонь, коридоров, прихожих. Такой пол влагостойкий и гигиеничный, поскольку поверхность не впитывает загрязнения и к тому же легко моется, в том числе с применением средств бытовой химии. Также плитка безопасна для здоровья, представлена в широком ассортименте цветов, текстур, размеров. Главный недостаток плиточного покрытия – высокая теплопроводность. Это значит, что покрытие холодное на ощупь. Проблема легко решается с помощью устройства теплого пола.

    Для помещений с высокой степенью влажности необходимо подбирать рельефные разновидности плитки, так как при намокании гладкая глянцевая поверхность становится особенно скользкой.

    Ковролин

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Ковролин теплый и приятен на ощупь, но подходит не для каждого помещения в доме

    Ковролин – это тканевый материал, который изготавливается из натуральных и синтетических производных, может быть как с густым длинным ворсом, так и практически гладким. Ковролин для дома используется в качестве финишного покрытия благодаря следующим преимуществам:

    • Приятные тактильные ощущения – по ковролину можно ходить босиком.
    • Теплоизоляция – его укладывают даже на бетонную стяжку, при этом при ходьбе по полу босыми ногами не ощущается холод.
    • Большой ассортимент – ковролин различается не только по длине и наполненности ворса, но и по текстуре, цвету, узору, составу.
    • Легкий уход – для поддержания чистоты его достаточно время от времени пылесосить.

    Следует обратить внимание и на недостатки ковролина:

    • сложность удаления пятен;
    • выцветание из-за воздействия солнечного света со временем.

    Рекомендуется выбирать материал, обработанный санитарными и противопожарными составами.

    Ковролин – отличное покрытие для спальни и других мало посещаемых помещений. А вот для кухни и коридоров лучше выбрать что-либо другое, например плитку.

    Линолеум

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Линолеум весьма практичен

    Линолеум ценится благодаря универсальности, ведь его можно стелить практически в любом помещении. У него масса преимуществ:

    • влагостойкость;
    • легкий уход;
    • прочность;
    • относительно невысокая стоимость;
    • простой монтаж;
    • тепло- и звукоизоляционные свойства;
    • широкий выбор цветов и рисунков.

    Выбирая этот материал в качестве напольного покрытия, следует обратить внимание на его качество, поскольку некачественный линолеум выделяет в воздух вредные вещества, а дешевые варианты имеют невысокую прочность – деформируются и рвутся в результате механического воздействия.

    Деревянный пол

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Если нужно подчеркнуть классический стиль обстановки, следует сделать деревянный пол

    Деревянные полы – традиционный вариант напольного покрытия в частном доме. Такой пол экологичный, теплый, комфортный. К тому же он презентабельно, дорого выглядит. Из недостатков следует отметить уменьшение высоты помещения, потому что необходимо установить лаги под черновой пол, а также скрипы, которые возникают из-за особенностей монтажа и материала. Такое напольное покрытие требуется периодически циклевать, так как оно теряет первоначальный внешний вид из-за загрязнений, механических воздействий. Его стоимость довольно высока. Следует помнить и о том, что дерево в частном доме может быть испорчено насекомыми, которые любят селиться в нем. Существует несколько разновидностей деревянных напольных покрытий:

    • Штучный паркет. Натуральный отделочный материал, представляющий собой деревянные планки, верхний слой которых может быть выполнен из ценных пород древесины. Из таких планок можно выложить узор, причем для этого используют материал различных оттенков и размеров. Для поддержания привлекательного внешнего вида паркет время от времени шлифуют и покрывают защитными составами. Если верхний слой достаточно толстый, то паркет прослужит долго – в среднем 50 лет.
    • Массивная доска. Долговечный и практичный материал, который обновляют методом циклевки. Древесина сохраняет тепло, презентабельно выглядит и прослужит до 70 лет.
    • Пробка. Легкая, не проводит тепло, а значит, теплая на ощупь. Она устойчива к воздействию влаги, восстанавливает форму, не накапливает статическое электричество.
    • Ламинат – отличное соотношение цены и качества, в зависимости от узора может имитировать паркет, пол из массивной доски, керамогранит, мрамор. Покрытие отличается простотой монтажа, многообразием расцветок, легкостью ухода, износостойкостью.

    Ламинат бывает влаго- и водостойким.

    Бетонный пол

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Бетонный пол практичен, но делает обстановку менее уютной

    Если в многоквартирных домах бетонные полы – это норма, то в частных домах они встречаются не столь часто. Тем не менее, это один из популярных вариантов. Бетонный пол редко используется в качестве чистового варианта покрытия, но имеет несколько преимуществ:

    • Прочность – армированный бетон представляет собой надежное основание.
    • Ровность – перекрытие, изготовленное из аккуратно установленных железобетонных плит, с залитой сверху стяжкой, можно использовать для укладки любого покрытия, так как поверхность получается идеально ровной. Помимо пола на лагах, поверх стяжки можно положить ламинат, линолеум, паркет, плитку и любые другие варианты покрытий.

    Бетонный пол рекомендуется устраивать в подвале. Для защиты от физических и химических воздействий его лучше всего покрасить полиуретановой или эпоксидной краской.

    Заливные покрытия

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Полимерный пол выглядит футуристичным

    Заливными покрытиями называют материалы, в состав которые входит полимер. В качестве дополнительных компонентов могут использоваться цемент и песок. За счет полимерного пластификатора покрытие самовыравнивается, образуя идеальную горизонтальную поверхность без швов, которая особенно эффектно выглядит, если помещение просторное. К покрытиям этого типа относятся следующие составы:

    • полиуретановый;
    • эпоксидный;
    • метилметакрилатный;
    • высоконаполненный.

    Несмотря на достоинства, наливной пол в жилых помещениях устраивают редко, из-за того что он выглядит неуютным и скользким.

    Выбор по назначению помещения

    Выбирая материал для конкретного помещения, учитывают особенности его эксплуатации.

    Прихожая

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Покрытие пола для прихожей должно быть износостойким

    Это помещение отличается высокой пешей нагрузкой и располагается первым при входе в квартиру, поэтому к покрытию предъявляются жесткие требования:

    • легкий уход;
    • презентабельность;
    • прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

    Лучшие варианты: массивная доска, коммерческий и полукоммерческий линолеум и ламинат, плитка. Причем непосредственно у входа рекомендуется положить покрытие особенно легкое в уходе, а именно линолеум или плитку.

    Коридор

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)В качестве покрытия для коридора нередко выбирают керамогранит

    Для коридоров, которые не находятся в непосредственной близости от входной двери, можно использовать ламинат. Сюда же подойдет натуральный или искусственный линолеум с усиленным верхним слоем, прочный и красивый керамогранит.

    Кухня

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Полы на кухне быстро загрязняются, и их нужно часто мыть

    Особенность этого помещения в том, что здесь осуществляются грязные хозяйственные процессы, высокая проходимость, а значит, покрытие должно быть износостойким, нескользким, легко моющимся. Варианты:

    • керамогранит;
    • полукоммерческий или коммерческий ламинат;
    • линолеум;
    • шероховатая керамическая плитка.

    На кухне можно положить пробковый пол, но рекомендуется покрыть его лаком в 2-3 слоя.

    Ванная комната и туалет

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Пол в ванной комнате должен быть влагостойким

    Наилучшим образом для ванной комнаты и туалета подходит рельефная плитка. Затем по предпочтительности следуют линолеум, пробка, влагостойкое ковровое покрытие, массивная доска из влагоустойчивой, не подверженной гниению древесины.

    Гостиная

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Для гостиной подойдет паркет

    В помещении, которое является лицом дома, следует положить красивое и долговечное покрытие, например штучный паркет, покрытый лаком в заводских условиях, массивную доску. Выигрышно выглядит ламинат под натуральную древесину и пробковое покрытие.

    Спальня

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)В спальне уместны натуральные и мягкие покрытия

    В этой комнате рекомендуется положить экологически чистый материал, который подарит приятные тактильные ощущения. И наилучший вариант – натуральное ковровое покрытие. К практичным вариантам для спальни также относятся: линолеум, ламинат, паркет, массивная доска.

    Детская

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома, Коломна (фото)Пол в детской не должен вредить здоровью ребенка

    Покрытие должно быть экологичным и прочным. Если это деревянный пол, то рекомендуется обработать его маслом. Можно также положить ламинат, ковровое покрытие с коротким ворсом.

    Выбирая напольное покрытие для частного дома, обращайте внимание не только на эстетические качества материала. Не забывайте про особенности ухода, срок службы, обязательно оценивайте функциональность покрытия в конкретном помещении.

    © Источник

    Как выбрать покрытие для фасада

    Как выбрать покрытие для фасада

    Как выбрать покрытие для фасада, Коломна (фото)
    Фасад деревянного дома испытывает агрессивное воздействие окружающей среды, поэтому он должен быть защищен с помощью тех или иных покрытий. Одним из средств защиты являются фасадные лаки и краски. Они способны защитить древесину от УФ-лучей, плесени, гнили, вредителей и существенно продлить срок службы фасада.

    Требования к покрытию фасада

    Для внешней обработки фасада должны применяться качественные материалы. Это может быть и лак, и краска, к примеру Rhenocoll краска. К составам предъявляются жесткие требования:

    • Износостойкость. Это важно при обработке лаком поверхностей, постоянно подвергающихся механическим воздействиям. Имеются в виду ступени лестниц, деревянный настил веранды. Если речь идет о фасаде, то износостойкость не столь важна. Достаточно будет лака со средними характеристиками.

     

    • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Под прямыми солнечными лучами покрытие постепенно выгорает, что ухудшает не только внешний вид фасада, но и физические характеристики покрытия. В качественные лаки добавляют компоненты, которые повышают устойчивость к УФ-лучам.

     

    • Водоотталкивающие свойства. Если древесину не защитить от влаги, она быстро впитывает ее, набухает и деформируется, кроме того, влажная среда способствует появлению грибков и плесени. Поэтому так важно, чтобы фасад был покрыт водонепроницаемым составом. Хорошие покрытия способны снизить впитываемость древесины почти до нуля.

     

    • Защита от вредителей и болезнетворной микрофлоры. Мертвая древесина – прекрасная среда для жизнедеятельности жучков, которые разрушают фасад как снаружи, так и изнутри. Если лак содержит компоненты, которые делают древесину непривлекательной для вредителей, то фасад прослужит намного дольше.

     

    Лак для дерева

    Как выбрать покрытие для фасада, Коломна (фото)Лаки для дерева могут содержать компоненты, которые предохраняют древесину от воздействия окружающей среы

    Лак, предназначенный для наружных работ, должен выполнять несколько разнородных задач. Он одновременно защищает древесину от воздействия негативных факторов и повышает ее декоративные свойства за счет образования пленки. Основой составов могут быть разные по происхождению вещества, в зависимости от их типа различают:

    • Лаки на водной основе. К такому типу относится Rhenocoll лак. Главное отличие от других составов – отсутствие запаха и вредных веществ среди компонентов. С помощью различных добавок защитные свойства лака могут быть усилены, поэтому водорастворимый лак, как и органический, препятствует развитию плесени, грибка, воздействию влаги, вредителей и других факторов.

     

    • Масляные лаки. Производятся на базе искусственных и натуральных масел с добавлением смол. Составы бывают жирные, полужирные и тощие, в зависимости от количества масел в них. Для фасада подходят только жирные масляные лаки, которые содержат большой процент масел и более устойчивы к внешним воздействиям, особенно высока влагоустойчивость и светостойкость.

     

    • Яхтный лак. Предназначен только для работ, проводимых вне помещений, в частности для окрашивания яхт, поскольку содержит токсичные вещества – толуол и ксилол. Он надежно и на долгий срок защищает фасад от вредных для древесины влияний.

     

    • Алкидный состав. Основным веществом в составе является алкидная смола, также в комплекс ингредиентов входят масла и растворитель. Его следует использовать только для наружных работ, потому что при высыхании состав выделяет резкий запах. С задачами справляется: выдерживает длительное механическое воздействие и перепады температур, защищает от влаги, грибка, плесени.

     

    • Полиуретановый лак. Составы бывают однокомпонентными и двухкомпонентными. И в том и другом случае они производятся на основе органических растворителей. Преимущество состава в том, что он глубоко проникает в структуру древесины, в то же время образуя на поверхности защитную пленку. Такой лак в полной мере отвечает требованиям к покрытиям для наружного нанесения.

    Выбор типа лака для фасада определяется конкретными задачами, видом древесины и исходным качеством фасадного материала. Если поверхность уже подвергалась ранее подобной обработке и следы старого покрытия остались на поверхности, то необходимо приобретать лак на той же основе, что и ранее используемый. Если фасад тщательно подготовлен и старое покрытие удалено, то ограничений в выборе лака нет.

    Выбирая лак, необходимо уделить внимание и его декоративным характеристикам: оттенку, степени прозрачности, текстуре, которая варьируется от матовой до глянцевой.

     

    Есть ли отличие лака от краски

    Как выбрать покрытие для фасада, Коломна (фото)Сквозь лаковое покрытие просматривается структура древесины

    Лак – лишь одно из многих средств для наружной отделки дома. Фасад всегда можно покрасить обычной краской, которая имеет примерно такие же защитные свойства. Но только лак позволяет рассмотреть природную структуру древесины, делая внешний вид фасада еще более выразительным. Он может быть прозрачным, тонирующим, колерующим, в зависимости от процентного содержания пигмента. Образует на поверхности защитную пленку.

    Особой разновидностью являются лазури, которые представляют собой промежуточное звено между красками и лаками. Колерованные полупрозрачные лазури частично сохраняют текстуру древесины, а непрозрачные составы, предназначенные для пропитки, позволяют сохранить естественные рельеф.

    Rhenocoll — почему стоит остановить выбор

    Лаки Rhenocoll – это продукция от немецкого производителя высокого качества. Бренд известен с 1948 года. Ассортимент представлен лаками различных оттенков, текстур и предназначения. Следует выделить три линейки лаков, которые могут использоваться для обработки фасада:

      • Aqua Start 20S. Представляет собой покрытие на водной основе, а именно тонкослойную лазурь, предназначенную для обработки лиственных и хвойных пород древесины как внутри, так и снаружи помещений. Составом покрывают стены, балки, перекрытия, заборы, террасы и другие поверхности, не контактирующие с землей. Также возможна обработка древесины, ранее покрытой деготь содержащими и смолянистыми продуктами, а также подверженной пропитке под высоким давлением.

     

      • Impragnierlasur 52S. Это глубоко проникающая лазурь защитного действия прозрачного цвета. В комплексном составе содержатся вещества, препятствующие гниению, росту плесени, размножению бактерий. При этом речь не идет о фунгицидах, разрушающих окружающую среду. Как и Aqua Start 20S, импрегнирующая лазурь используется для обработки стен, обшивок, балконов, деревянных перекрытий без прямого контакта с землей, а также окон и дверей как внутри, так и снаружи.

     

      • Aqua Nova 52S. Эта линейка лаков на водной основе предназначена для профессионального применения, обработки любых хвойных или лиственных пород древесины, деревянных поверхностей и элементов, расположенных снаружи помещений.

     

    Как выбрать покрытие для фасада, Коломна (фото)Лазурь Rhenocoll Aqua Nova 52S

    Лазурь Rhenocoll в составе содержит антисептик, грунт и лак, а также антисептические добавки. Ее можно колеровать в любые оттенки по каталогу RAL, NCS, в том числе древесные и полупрозрачные. Причем при обработке древесины вне помещений делать это нужно обязательно, поскольку пигмент выполняет защитную функцию. Нанесение краски осуществляют сверху вниз таким образом, чтобы не появлялись потеки.

    Отзывы о Rhenocoll от профессионалов

    Профессионалы, которые используют лаки Rhenocoll при выполнении наружных работ, отмечают такие преимущества:

      • хорошая укрывистость;
      • долгий срок службы;
      • экономичный расход;
      • быстрое нанесение;
      • отсутствие необходимости предварительной обработки антисептиками и грунтом;
      • сохранение цвета даже при расположении фасада под прямыми солнечными лучами.

     

    Чтобы защитить фасад и выделить структуру дерева, лучше использовать лак. Если необходимо окрасить поверхность в какой-либо цвет, скрыв текстуру древесины, то тогда следует выбирать краску. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение профессиональным лакокрасочным составам от известных брендов.

     

    © Источник

    Ремонт электрокамина

    Разновидностей и типов электрокаминов огромное количество, они могут отличаться по форме, мощности, материалу корпуса и многому другому. Но по конструкции они мало в чем имеют отличия.

    Речь идет именно о каминах, где нагревательным элементом является нихромовая проволока, скрученная в спираль определенной длины.

    Сечение проволоки может отличаться, она колеблется от 0,4 до 0,8мм?, но все же самой «ходовой» является проволока 0,6мм?. Чтобы витки во время работы не соединялись между собой и не происходило замыкание, для их фиксации используют жаростойкий каркас.

    Это может быть слюдяная пластина или керамическая трубка с канавками для укладывания витков.

    Именно о таком виде камина с керамической трубкой, пойдет речь в этой статье.

    Они легки, мобильны и довольно эффективны. Как и все оборудование на большие токи, камины работают в экстремальном режиме и периодически требуют обслуживания или ремонта.

    Ниже, будет описана основная поломка и ремонт спирального электрокамина на мощность 1000 Вт. Эта модель электроприбора была выпущена еще в семидесятые годы, но с успехом применяется и сейчас, давая фору современным аппаратам.

    Такой успех этой модели прост — это хорошее качество, запас прочности и надежный материал корпуса. Интересно, что из трех одинаковых каминов, попавших на ремонт в мастерскую, проблема их неработоспособности была одна и та же.

    Итак, вот этот аппарат во всей своей красе.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Он имеет нагревательный элемент в виде керамической трубки, на которую накручена нихромовая проволока. Поверх трубки с нихромом, надето кварцевое стекло. Оно служит для того, чтобы на спираль не попадал мусор и не пересушивался воздух в помещении, так как открытый нихром сжигает кислород.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Корпус изготовлен из металла, в месте выхода тепла сделана решетка, а по бокам прикручиваются «барашками» Г-образные ножки.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    С одной из сторон, находится соединительная коробка, в которой стоит монтажная клемма. Нихром со спирали проходит через боковое отверстие в корпусе и присоединяется к клемме.

    Для предотвращения короткого замыкания нихрома на корпус, на выводы надеты керамические вставки.

    С противоположной стороны спирали, проволока проходит в стеклянной трубке и также садиться на клеммник.

    Начинаем разборку камина.

    Первое, что необходимо сделать — это снять крышку коробки. Делается это с помощью прямой отвертки.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Когда крышка снята, под ней можно увидеть клеммник и подходящие к нему проводники.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    В самой крышке находятся слюдяные прокладки, защищающие токоведущие цепи от случайного соприкосновения с корпусом.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Эти прокладки обязательно должны оставаться на своих местах, при установке крышки на место.

    При осмотре можно увидеть, что концы питающего кабеля подгорели, а один совсем отвалился.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Произошло это скорее всего из-за плохого контакта на клемме, вследствие нагрева и ослабления зажима гайки.

    Отводим отгоревший конец провода в сторону, и брызгаем на заржавевшее соединение аэрозолем ВД-40. Эта жидкость даст возможность со временем открутить зажимную гайку.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Пока раствор делает свое дело, прозвонкой проверяем целостность спирали.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    При соединении прибора напрямую со шпильками, — цепь не показало. Но когда один (нижний) щуп был соединен непосредственно с проволокой, индикатор показал цепь.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Стало ясно, что по каким-то причинам в месте формирования посадочного кольца, произошел обрыв нихромовой проволоки. Возможно, при зажатии его гайкой, он уже был частично поврежден, ну а со временем,- от тряски или перегрева утонченного места,- произошел перелом нихрома.

    В любом случае, оба соединения следует переделывать. Вначале откручиваем нижнюю, не ржавую гайку.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    С ней проблем быть не должно.

    Когда гайка будет откручена, надеваем на шпильку новую подготовленную шайбу.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Так, как кольцо проволоки оборвано, чтобы сделать новое, придется немного подтянуть нихром. Это сделать вполне возможно, только нужна особая аккуратность.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Следует снять несколько звеньев керамических изоляторов, и подтянув нихром, сделать петлю вокруг шпильки по часовой стрелке.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Далее, пробуем плоскогубцами открутить ржавую гайку. Нужно быть очень осторожным, не применяя слишком много силы, чтобы не сломать сам карболитовый корпус клеммника.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Чтобы не выломать шпильку, нижнюю гайку необходимо придерживать ключом. Снятые шайбы, заменяем на новые и надеваем на шпильку, поверх колец нихрома.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Следующий этап — это подготовка и соединение питающего кабеля. Откусываем 10 см кабеля со стороны горелых проводов.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Зачищаем концы проводов и делаем петли из проволоки, по часовой стрелке. Концы медных проволок заворачиваем за основание петли. Так, при зажиме петли гайкой, проволока не распуститься в стороны.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Петли также надеваем на шпильки, и поместив сверху еще шайбы,- завинчиваем зажимные гайки плоскогубцами. При необходимости используем торцевой ключ. Тут главное не переусердствовать, так как сильный зажим может сломать клемму, а недостаточный, увеличит нагрев соединения.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Перед тем, как надеть защитную крышку, прозвонкой проверяем цепь, соединив ее щупы с вилкой прибора. Индикация показывает, что с нагревателем все в порядке.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Надеваем крышку, следя за тем, чтобы слюдяные прокладки не выпали.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Закручиваем винт крепления крышки к корпусу, и включаем камин в сеть.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    На фото видно, что спираль нагрелась до малинового цвета, что указывает на правильную работу прибора.

    На этом ремонт окончен. Теперь электрокамин прослужит еще не один сезон.

    Источник

    Полусухая стяжка своими руками

    Полусухая стяжка своими руками

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Полусухая стяжка – это технология выравнивания пола при помощи смеси на основе цемента. Главная особенность этой технологии – применение цементно-песчаной смеси (ЦПС) с очень низким содержанием воды. Влаги в ней настолько мало, что ее невозможно уложить привычным образом – заливкой. Смесь рассыпчата как влажный песок.

    Применение полусухой ЦПС дает преимущества, ради которых стоит освоить этот способ, несмотря на его непривычность и кажущуюся сложность. Но сначала – немного теории.

    Зачем нужна полусухая стяжка

    Для нормального отверждения цемента необходима влага. Если ее недостаточно, то раствор не наберет расчетную прочность. Избыток влаги тоже вредит делу. Слишком жидкая смесь начинает расслаиваться, в ней послойно нарушаются пропорции компонентов. Лишняя вода, которая не участвует в реакции гидратации, приводит к появлению пор и капилляров, что снижает прочность бетона, усиливает усадку и повышает риск растрескивания стяжки.

    Количество воды характеризуется отношением массы воды в растворе к массе цемента – водоцементным соотношением (В/Ц). Чем больше воды в смеси, тем это соотношение выше. Теоретически для твердения цемента нужно количество воды, соответствующее В/Ц в диапазоне 0,2–0,3. Но на практике для заливки фундаментов, изготовления ЖБИ, для кладочных и штукатурных растворов применяют смеси с В/Ц, равным 0,45–0,7. В них содержится воды больше, чем нужно для гидратации, но они пластичны и удобны в использовании.

    Цементно-песчаная смесь для полусухой стяжки готовится с водоцементным соотношением, меньшим 0,4 – это нижний предел для большинства других применений. Эта технология разрешает противоречие между требованиями пластичности рабочего раствора и прочностью готового изделия. Ее использование дает ряд преимуществ:

    • ровная поверхность, не требующая дополнительной обработки;
    • отсутствие усадки и минимальный риск растрескивания;
    • низкопористая плотная структура дает водонепроницаемость;
    • простота формирования наклонных поверхностей – водостоков;
    • короткий срок твердения, возможность эксплуатации стяжки уже на следующий день после укладки;
    • в специальной обуви по стяжке можно ходить уже в процессе работы.

    Как готовится полусухая ЦПС

    Для получения рабочего раствора важно правильно смешать ингредиенты и уделить внимание их качеству.

    Готовим компоненты

    Цементно-песчаная смесь для полусухой стяжки готовится из цемента М400 или М500, чистой воды и чистого песка. Вода подойдет водопроводная; не следует брать ее из сомнительных источников. В цементе не должно быть комков, при их наличии его нужно просеять.

    Песок тоже должен быть сухим, чистым, без примесей глины, ила и пылевидных частиц. Любые примеси способны снизить прочность раствора.

    Увеличение содержания глины в песке на 1% снижает прочность бетона на 3‑5%.

    При самостоятельной подготовке песка его нужно просеять и промыть. В песке не должно быть пыли и частиц крупнее 3 мм. Более крупные включения помешают обработке поверхности стяжки.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Для стяжки берется соотношение цемента и песка 1:3 – 1:4. Рекомендуемые пропорции приводятся на упаковке цемента с указанием класса прочности бетона. Стяжка из ЦПС должна иметь прочность на сжатие не ниже 150 кгс/см2, что соответствует классу В12,5. Исходя из этого, выбирается рецептура.

    Если удалить пыль и глину из песка не удается, снижение прочности придется компенсировать большим расходом цемента.

    Кроме основных компонентов в смесь можно добавлять синтетическую или стекловолоконную фибру и пластификатор. На кубометр раствора вносится от 0,5 до 0,9 кг фибры.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)Фиброволокно

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)Фибрированный раствор

    Пластификатор добавляется из расчета 0,5 – 1 % от массы цемента в растворе. Точная дозировка подбирается опытным путем.

    Применение этих добавок не приводит к заметному повышению цены стяжки, но приносит существенную пользу. Фибрирование создает распределенные связи по всему объему стяжки и снижает вероятность ее растрескивания, а пластификатор облегчает укладку, уплотнение и выравнивание смеси.

    Как смешивать?

    Компоненты смеси лучше перемешивать ручным миксером в большой емкости. В барабанном бетоносмесителе она будет налипать на стенки, и это осложнит работу. Еще один вариант – перемешивание на полу или на металлическом листе при помощи лопаты. Этот способ более трудоемок, но с его помощью можно приготовить сразу большой объем смеси.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)Замешивание раствора на полу

    Чем больше разовая порция, тем лучше.

    В идеале вся стяжка укладывается и выравнивается за один прием, без перерывов, единым массивом.

    Приготовление раствора начинаем с песка и цемента. Отмеренные объемы материалов тщательно перемешиваем до однородной массы. Если используется фибра, ее добавляем на этом этапе, хорошо распушив волокна.

    В готовую сухую смесь добавляем воду. Здесь главное – не переусердствовать! Вода доливается небольшими порциями при постоянном перемешивании. Пластификатор добавляется с первыми порциями воды, чтобы внезапно изменившаяся пластичность в конце этой работы, не стала сюрпризом.

    Готовая полусухая ЦПС выглядит как однородный влажный рассыпчатый песок. Если смесь сжать в руке, то сформируется плотный устойчивый комок, но ладонь при этом останется сухой. Если ладонь испачкалась, воды больше, чем нужно. Если комок распадается, воду нужно добавить.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Процесс укладки и выравнивания стяжки вручную

    Дальше приведена пошаговая инструкция по укладке полусухой стяжки при помощи простейших инструментов.

    Выкладывание и трамбовка смеси

    Готовая ЦПС высыпается на заранее подготовленное основание и предварительно разравнивается так, чтобы ее уровень был выше расчетного. После этого смесь нужно уплотнить, иначе она так и останется рыхлой. Для уплотнения достаточно потоптаться по стяжке, защитив ноги соответствующей обувью.

    Удобно использовать легкую Т-образную трамбовку в виде короткого шеста с закрепленной на его нижнем конце горизонтальной дощечкой размерами 10×20 см. Легкими ударами этой трамбовки дополнительно уплотняется поверхность и сглаживаются большие неровности.

    В результате этой работы ЦПС уплотняется, теряет сыпучесть, а на ее поверхности появляется слабый блеск влаги. Если произошло сильное увлажнение в виде явно заметной пленки – это признак излишней воды. Выступившая на поверхность влага может усложнить завершающий этап – затирку.

    Выравнивание поверхности

    После уплотнения настает этап выравнивания. Для этой работы используется длинная рейка-правило, так же, как и при заливке пластичного бетона. На этом этапе сглаживаются неровности, оставшиеся после трамбовки. Рейка перемещается движением «на себя» и снимает излишки смеси. При этом на поверхности остаются каверны. Они заполняются сыпучей смесью, которая собирается мастерком с невыровненных участков. Порции смеси набрасываются сверху и уплотняются легкими ударами кельмы. Затем этот участок вновь обрабатывается правилом.

    Финишная обработка – затирка

    После выравнивания поверхность обрабатывается затиркой. Лучше всего для этого использовать пенопластовый или деревянный инструмент. Размер затирки подбирается с учетом величины обрабатываемой площади, наличия на ней колонн и других препятствий. Но в любом случае эта работа делается небольшим инструментом, который удерживается одной рукой.

    Стяжку затирают круговыми или широкими восьмеркообразными движениями. Круговые движения используются для заглаживания мелких дефектов – выступов или каверн. Выступы просто срезаются, а лишний материал распределяется на впадины или собирается на необработанный участок. Более крупные каверны и впадины заполняются сыпучей смесью, которая слегка «прихлопывается» и вновь затирается.

    Заглаживание широкими мазками в форме восьмерки показывает перепады поверхности, которые не видны на глаз, и даже плохо определяются инструментом. Плавные неровности чувствуются на ощупь, по тому, как движется затирка. Чтобы почувствовать это, достаточно небольшой практики.

    Контроль плоскости

    В процессе работы нужно регулярно проверять плоскостность поверхности. Для этого применяется правило длиной 2‑2,5 м. Инструмент меньшей длины применяется только в узкостях – коридорах, кладовках, лестничных площадках.

    Для проверки правило аккуратно ставится тонким краем на стяжку. На неровности указывают просветы под ним. При подготовке под укладку плитки зазоры не должны превышать 2 мм на 2 м длины. Под дополнительные подстилающие материалы допускаются зазоры до 4 мм. Контролировать плоскость нужно в разных направлениях, переставляя правило на половину его длины.

    Подготовительные работы

    Выше было описано приготовление полусухой смеси, ее укладка и выравнивание, но ничего не было сказано о предварительной подготовке к этой работе. Сейчас этот пробел будет восполнен.

    Перед тем как сделать смесь и начать ее укладку, нужно выполнить ряд действий:

    • подготовить основание;
    • определить уровень стяжки;
    • сделать разметку горизонта;
    • подготовить демпферную изоляцию вертикальных элементов – стен, колонн, ступеней лестниц.

    Такие разные основания

    Основанием под стяжку может быть:

    • бетонное перекрытие,
    • ранее уложенная стяжка,
    • гидроизоляция,
    • теплоизоляция или звукоизоляция,
    • грунт или песчаная «подушка».

    Основания, имеющие прочность более высокую, чем прочность стяжки, называют прочными. В приведенном списке это первый и, для определенных случаев, второй пункты. Все другие виды оснований – непрочные.

    Подготовка прочного основания

    Прочные основания отличаются тем, что стяжка держится на них за счет адгезии – прилипания. Цементно-песчаный слой надежно скрепляется с основанием и «перенимает» у него часть прочности.

    Для обеспечения адгезии нужно:

    • удалить непрочные и отслаивающиеся фрагменты;
    • очистить поверхность от масел, краски, пыли;
    • прогрунтовать основание соответствующей грунтовкой.

    Для очистки от рыхлых наслоений можно использовать металлическую щетку. Впитывающие поверхности обрабатываются проникающей грунтовкой. Невпитывающие, такие как бетонные плиты перекрытия – адгезионным грунтом типа «Бетоноконтакт».

    Что делать при непрочном основании

    От непрочных оснований требуется только, чтобы они были ровными, не впитывали воду и выдерживали распределенные нагрузки, создаваемые стяжкой и тем, что находится на ней.

    От стяжки же требуется стойкость к сосредоточенным нагрузкам, способность выдерживать хождение людей, падение предметов, давление ножек тяжелой мебели. Поэтому ее делают увеличенной толщины и усиливают арматурной сеткой с ячейкой 10 см и меньше.

    Такую стяжку можно делать поверх битумной или мембранной гидроизоляции, по пенополистиролу, по твердой минеральной вате, по грунту. Она представляет собой свободную «плавающую» плиту, которая обладает собственной прочностью на изгиб и благодаря этому сохраняет целостность на деформируемом основании.

    Плавающая стяжка отделяется от стен и других вертикальных конструкций эластичной прокладкой из пенофола или пенопласта. Есть для этого и специальная демпферная лента.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Такая изоляция нужна для сохранения независимости плиты. Жесткая связь со стенами и колоннами создает в ней лишние напряжения, приводящие к растрескиванию.

    Высота стяжки и разметка

    Уровень поверхности стяжки определяется ее требуемой минимальной толщиной и проектным уровнем чистого пола с учетом толщины покрытия. При определении уровня учитывается неровность основания. Важно, чтобы фактическая толщина стяжки нигде не была меньше, чем заданный минимум. Минимальная толщина для разных вариантов приведена в таблице.






    Конструкция стяжки Минимальная толщина
    По бетону 20 мм
    По бетону, с проводкой труб и кабельных каналов Толщина трубопроводов + 15–20 мм
    Плавающая 40 мм
    С подогревом Толщина нагревательной трубки + 50 мм

    При самостоятельной подготовке раствора трудно обеспечить нормативную прочность, поэтому при сомнениях в качестве ЦПС указанные в таблице толщины стоит немного увеличить.

    Чистая высота стяжки отмечается по стенам четко видимой линией. Для разметки можно использовать гидроуровень, но лучше – лазерный ротационный уровень или построитель плоскостей. Если комната невелика, можно обойтись только этой разметкой. На большой площади «не потерять» плоскость помогут маяки.

    Как установить маяки

    Маяки – ориентиры и опоры, которые помогают сформировать заданную поверхность без непрерывных измерений. Для выравнивания стяжки часто используют линейные маяки – рейки или металлические профили, которые закрепляются в единой плоскости. Расстояние между ними выбирается чуть меньше, чем длина используемого правила. При выравнивании стяжки правило просто скользит по направляющим и «автоматически» формирует ровную поверхность.

    В качестве направляющих удобно использовать профили CD-60 для гипсокартонной фальшстены. Профили устанавливаются на горки из малопластичного цементного раствора, выравниваются при помощи уровня, шнура, правила. После схватывания цемента с ними можно работать. Для той же цели применяются и штукатурные профили. Но они легко деформируются и их нужно крепить чаще.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    При работе на бетонном перекрытии полезно вначале установить в плиты дюбели с длинными саморезами. Саморезы регулируются по высоте вращением и их головки легко выставить в нужную плоскость. Затем на них можно установить линейные маяки. Преимущество такого способа в простоте настройки и в том, что даже случайно сорванный с места профиль легко установить на место без дополнительной регулировки.

    Саморезы как опорные точки годятся и без профилей. Но точечные маяки требуют аккуратности в работе. С ними не получается «автоматизма», как с «рельсами».

    А если маяки крепить не к чему?

    Описанный выше способ хорош для прочных оснований. А если стяжка укладывается на битумную мембрану, пенопласт или минеральную вату? В этом случае тоже можно установить маяки, но без саморезов.

    Плавающая стяжка делается с арматурной сеткой внутри. Причем арматура располагается в середине толщины стяжки. Если уложить сетку на вкладыши, которые приподнимут ее над основанием, и затем поставить цементные горки для маяков, то арматура свяжет эти горки, не позволит им сместиться. Остается лишь следить за тем, чтобы при работе случайно не поднять маяки вместе с решеткой.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Для прохода по сетке под нее можно временно уложить небольшие дощечки, на которые можно становиться, не опасаясь повредить арматуру. По мере заполнения площади раствором дощечки сдвигаются на свободное место и затем удаляются. Другой вариант – укладывать раствор в два прохода. Вначале заполнить пространство под сеткой, чтобы по ней можно было свободно ходить, а затем работать со вторым слоем. Важно не делать больших перерывов между первым и вторым слоями. Рабочее время цементного раствора – 2 часа. За это время нужно полностью закончить начатый участок.

    Как сделать стяжку без маяков?

    Без маяков тоже можно обойтись, если есть лазерный построитель плоскостей с углом развертки больше 90о, а лучше – ротационный нивелир. Выбираем точку, откуда лазерный уровень будет «простреливать» всю комнату, берем любую подходящую линейку, ставим ее на уровень чистой стяжки и делаем на ней метку по линии лазерной плоскости.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    При постановке этой линейки на стяжку в любой точке сразу видно, совпадает ли ее уровень с проектным, а если отклоняется, то куда и на сколько. При таком способе выравнивания пола важно обеспечить для нивелира постоянную опору, положение которой не изменится до окончания работы.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    То же самое можно сделать и при помощи гидроуровня, если работать с помощником и согласиться на меньшую точность.

    Уход во время твердения

    Полусухой цементный раствор содержит мало воды, а испаряется она быстро за счет большой открытой площади. Чтобы не допустить преждевременного высыхания стяжки, ее нужно постоянно держать влажной. Если в основании есть гидроизоляция, то достаточно укрыть стяжку полиэтиленом. Если же снизу находится бетон, то необходимо в первые сутки периодически увлажнять ее, чтобы скомпенсировать капиллярный отсос воды.

    Чтобы не было трещин: принцип шоколадки

    При твердении цемента, при изменениях температуры стяжка меняет размеры. Счет идет на миллиметры и доли миллиметра, но при жесткости бетона это приводит к напряжениям, способным разрушить изделие. Чтобы этого избежать, в стяжке нарезаются деформационные швы, которые сбрасывают напряжения, упорядочивают деформации и делают их неопасными.

    Нарезка деформационных швов разделяет стяжку на ровные участки правильной формы площадью 20–30 м2. Нарезку делают после затирки. Для этого можно использовать стальную кельму, ребром которой проводят по раствору, оставляя ровную борозду. Глубина реза – 1/3 толщины стяжки.

    Такой паз создает слабину, по которой пройдет трещина при деформации. Неровные края трещины не допускают взаимного смещения карт по вертикали. Именно поэтому шов нарезается только на одну треть толщины.

    Выполняйте простые правила нарезки:

    • разделенные швами участки (карты) должны иметь простую форму, без ответвлений и поворотов;
    • длина карты не должна превышать ее ширину более чем в 1,5 раза;
    • максимальная длина участка – 8 м;
    • не допускается Т-образное соединение швов;
    • смежные комнаты разделяются по линии дверного проема;
    • швы нарезаются вдоль стен и вокруг колонн (если нет изолирующей отсечки);
    • по осям колонн также делаются расходящиеся швы, примыкающие к углам изолирующих швов;
    • швы нужны по линиям стыков строительных конструкций и разрывов в армировании.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Если комната имеет простую форму, без колонн и альковов, и ее площадь не превышает 40 м2, то нарезка не нужна.

    Существует еще один вид швов – конструкционные. Этот вид упомянут в последнем пункте списка, приведенного выше. В качестве примера можно привести стык между лестничным маршем и площадкой.

    Конструкционные или технологические швы делаются при перерывах в работе. Если за один раз уложить стяжку на все помещение не удается, то ее край оформляется специальной угловой рейкой с углом между полками 30о . При продолжении работы на следующий день рейка извлекается, а укладка продолжается дальше. Затвердевший край, профилированный рейкой, фиксирует соседние пласты по высоте, но допускает смещения по горизонтали.

    Можно использовать и простую плоскую рейку. Но в этом случае в торец стяжки вставляются металлические стержни длиной около 20 см. Они входят до половины, а внешняя часть покрывается битумом или любым другим составом, препятствующим адгезии цемента к металлу.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    После набора полной прочности, через 28 суток, швы уплотняются эластичным шнуром и герметизируются полиуретановым герметиком.

    © Источник