Как выбрать сантехнику?

Ремонт в квартире или доме — дело непростое и, как правило, дорогостоящее. Большая же часть затрат обычно приходится именно на отделку и обстановку ванной комнаты. Как выбрать правильную сантехнику и стоит ли экономить в этом вопросе?

Как выбрать сантехнику?

Итак, решено: в ванной комнате все будет по-новому! С чего же начать при выборе самого необходимого для этого помещения — сантехники? Сначала стоит определиться, на какое время будет рассчитан сделанный ремонт и как скоро захочется все снова изменить. Если страсть к переменам возникает через 2-3 года, то вполне можно сэкономить и на сантехнике, выбрав трубы/раковину/ванну/унитаз китайского или российского производства. Как правило, подобные решения дешевле проверенной временем европейской сантехники как минимум на 30%.

Как выбрать сантехнику?

Другое дело, если ремонт в ванной и туалете делается надолго (и это более частый случай) — как минимум лет на десять. В таком случае, сделав выбор в пользу недорогой сантехники, есть риск каждые полтора-два года вкладываться в очередной «косметический» ремонт, или вообще в полную замену отжившей свое сантехники. Как раз для этого случая оптимальный вариант — потратиться один раз и надолго. Но как выбрать действительно качественную сантехнику, которая прослужит долго? На что стоит обратить внимание?

Первый совет — выбираем по цене. К примеру, итальянский или швейцарский унитаз за 4 000 рублей — это самый настоящий обман. Если при сравнении цен в нескольких магазинах в одном из них цифры показались уж слишком заманчивыми, лучше отказаться от такой покупки, она почти наверняка не принесет радости.

Не менее важно изначально понять, что именно требуется от сантехники. Другими словами — определиться с функционалом. Например, при выборе ванны или душевой кабины стоит прислушаться ко всем членам семьи. Если хотя бы один выбрал ванну, то лучше приобрести именно ее. Ведь ванну превратить в душевую гораздо проще, чем наоборот.

Еще один важный совет: необходимо точно определиться с цветом всей ванной комнаты и сантехники в частности. Не секрет, что цветная сантехника может надоесть гораздо быстрее классической белой. Еще один момент: лучше выбирать сантехнику одного производителя и одного года выпуска. Особенно, если она цветная. Да даже белая эмаль имеет до 16 оттенков цвета!

Как выбрать сантехнику?

Еще до момента выбора ванны и унитаза стоит обратить внимание и на трубы. При установке новой сантехники желательно заменить и все трубы в ванной и туалете. Предпочтительно применение металлопластиковых труб. Этот материал как нельзя лучше подходит для российский систем водоснабжения. Кроме того, такие трубы прослужат очень долго — до 50 лет. 

Как выбрать сантехнику?

© Источник

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Люминесцентные трубчатые лампы долгое время были популярны в освещении помещений любой площади. Они долго работают и не перегорают, а значит их нужно значительно реже обслуживать. Основная проблема — это не перегорание самой лампочки (выгорание спирали и люминофора), а выход из строя пускорегулирующей аппаратуры. В этой статье мы расскажем, как выполнить подключение люминесцентной лампы без дросселя и стартера, а также запитать от низковольтного источника постоянного тока.

Классическая схема включения люминесцентных ламп

Несмотря на технический прогресс и все преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), и по сей день часто встречается схема включения с дросселем и стартером. Напомним, как она выглядит:

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Люминесцентная лампа — это колба, которая конструктивно выполняется как прямая и закрученная трубка, наполненная парами ртути. На её концах расположены электроды, например, спирали или иглы (для изделий с холодным катодом, которые используются в подсветке мониторов). Спирали имеют два вывода, к которым подается питание, а стенки колбы покрыты слоями люминофора.

Принцип работы стандартной схемы подключения люминесцентной трубки с дросселем и стартером довольно прост. В первый момент времени, когда контакты стартера холодны и разомкнуты – между ними возникает тлеющий разряд, он нагревает контакты и они замыкаются, после чего ток течет по такой цепи:

Фаза-дроссель-спираль-стартер-вторая спираль-ноль.

В этот момент под воздействием протекающего тока разогреваются спирали, при этом остывают контакты стартера. В определенный момент времени контакты от нагрева изгибаются и цепь разрывается. После чего, за счет энергии, накопленной в дросселе, происходит всплеск напряжения и в лампе возникает тлеющий разряд.

Такой источник света не может работать напрямую от сети 220В, потому что для ее работы нужно создать условия с «правильным» питанием. Рассмотрим несколько вариантов.

Питание от 220В без дросселя и стартера

Дело в том, что стартеры периодически выходят из строя, а дроссели перегорают. Всё это стоит не дешево, поэтому есть несколько схем для подключения светильника без этих элементов. Одну из них вы видите на рисунке ниже.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Диоды можно выбирать любые с обратным напряжением не менее 1000В и током не меньше чем потребляет светильник (от 0,5 А). Конденсаторы выбирайте с таким же напряжением в 1000В и ёмкостью 1-2 мкФ. Обратите внимание, что в этой схеме включения выводы лампы замкнуты между собой. Это значит, что спирали в процессе зажигания не участвуют и можно использовать схему для розжига ламп, где они перегорели.

Такую схему можно использовать для освещения подсобных помещений и коридоров. В гараже можно применять, если в нём вы не работаете на станках. Светоотдача может быть ниже, чем при классическом подключении, а световой поток будет мерцать, хоть это и не всегда заметно для человеческого глаза. Но такое освещение может вызвать стробоскопический эффект — когда вращающиеся части могут казаться неподвижными. Соответственно это может привести к несчастным случаям.

Примечание: во время экспериментов учтите, что запуск люминесцентных источников света в холодное время года всегда осложнен.

На видео ниже наглядно показано, как запустить люминесцентную лампу, используя диоды и конденсаторы:

Есть еще одна схема подключения люминесцентной лампы без стартера и дросселя. В качестве балласта при этом используется лампочка накаливания.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Лампу накаливания использовать на 40-60 Вт, как показано на фото:

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Альтернативой описанным способам является использование платы от энергосберегающих ламп. Фактически это тот же ЭПРА, что используется с трубчатыми аналогами, но в миниатюрном формате.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

На видео ниже наглядно показано, как подключить люминесцентную лампу через плату энергосберегающей лампы:

Питание ламп от 12В

Но любители самоделок часто задаются вопросом «Как зажечь люминесцентную лампу от низкого напряжения?», мы нашли один из вариантов ответа на этот вопрос. Для подключения люминесцентной трубки к низковольтному источнику постоянного тока, например, аккумулятору на 12В, нужно собрать повышающий преобразователь. Простейшим вариантом является схема автогенераторного преобразователя на 1 транзисторе. Кроме транзистора нам понадобится намотать трёхобмоточный трансформатор на ферритовом кольце или стержне.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Такую схему можно использовать для подключения люминесцентных ламп к бортовой сети автомобиля. Для её работы также не нужен дроссель и стартер. Более того она будет работать даже если её спирали перегорели. Возможно вам понравится одна из вариаций рассмотренной схемы.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Запуск люминесцентной лампы без дросселя и стартера можно осуществить по нескольким рассмотренным схемам. Это не идеальное решение, а скорее выход из ситуации. Светильник с такой схемой подключения не следует использовать в качестве основного освещения рабочих мест, но допустимо для освещения помещений, где человек не приводит много времени — коридоры, кладовые и прочее.

© Источник

Характеристики провода ПуГВ

Для монтажа в местах с ограниченным пространством, таких как электрощиты и внутренняя проводка электрооборудования, используют провода с мягкими многопроволочными жилами из меди. Одним из представителей такой продукции является провод ПуГВ. Его можно использовать в качестве монтажного или силового проводника в цепях с напряжением до 450В. В этой статье мы подробнее рассмотрим технические характеристики провода ПуГВ и его область применения.

Расшифровка маркировки

В буквенном обозначении проводника заложено его назначение и конструкция, в случае с ПуГВ:

  • П – провод;
  • У – установочный;
  • Г – гибкий, обозначает многопроволочную жилу, другой провод с маркировкой ПуВ имеет однопроволочную жесткую жилу при прочих аналогичных характеристиках;
  • В – ПВХ-изоляция.

Провод изготавливается только в одножильном исполнении. Кроме того, могут добавляться буквы «нг» и «-ls», которые указывают на то, что изделие не распространяет горение и выделяет малое количество дыма соответственно.

Особенности конструкции

Провод ПуГВ изготавливается из набора медных жил от 7 штук и более, свитых между собой. Для обеспечения должного класса гибкости с увеличением площади поперечного сечения увеличивается и количество этих жил. Изоляция используется из довольно распространенного для современной кабельной продукции материала – поливинилхлорида (ПВХ). Таким образом удалось получить гибкий проводник с качественной и прочной однослойной изоляцией. На изоляции нанесена маркировка, расстояние между обозначениями не превышает 500 мм. Изделие должно соответствовать ГОСТ 31947-2012.

Характеристики провода ПуГВ

Цвет изоляции может быть почти любым, в том числе и для провода заземления предусмотрен вариант с желто-зеленой расцветкой.

Описание характеристик

Провод ПуГВ имеет довольно типовые для своей конструкции технические характеристики:

  • Напряжение переменного тока 450/750В частотой до 400 Гц.
  • Напряжение постоянного тока до 1000В.
  • Диапазон температур допустим для эксплуатации от -50 до +75 градусов Цельсия при влажности до 98%.
  • Температура, при которой допускается выполнять монтажные работы не ниже -15 градусов Цельсия.
  • Радиус изгиба не менее 5 внешних диаметров.
  • Предельная температура, которой может подвергаться изоляция – 160 градусов Цельсия.
  • Ряд сечений жил от 0,5 до 400 кв. мм.
  • Гарантийный срок службы – 15 лет, при этом реальный срок эксплуатации сильно зависит от условий, в которых он работает. Например, при открытой прокладке и прямом воздействии ультрафиолета, осадков и других влияний природных явлений срок службы резко снижается вплоть до 2-х лет.
  • Подходит для климатической зоны УХЛ.
  • Класс гибкости – 5.
  • При одиночной прокладке не распространяет горение.
  • Провод продаётся в бухтах, строительная длина от 100 м, хотя реальная длина в бухте зависит и от предприятия, на котором был изготовлен ПуГВ, и от поставщика или магазина. В таблице ниже вы видите вес провода на 1 км длины при различных сечениях, размеры, а также таблицу сечений для установочного провода ПуГВ.

    Характеристики провода ПуГВ

    Область применения

    Давайте разберемся, где применяется ПуГВ. Его характеристики допускают использование провода для монтажа электрических щитов, линий освещения и для стационарного подключения в качестве силовых проводников. Также его удобно использовать для сборки щитов. Такая характеристика как класс гибкости, а для ПуГВ это 5, позволяет выполнять подключение и сборку схем в труднодоступных местах, в том числе и для соединений силовых и сигнальных цепей внутри электронных устройств.

    Он отлично подходит для сборки схем внутри люстр или светильников, при условии, что их лампы не слишком сильно греются и сами приборы не будут установлены в помещениях с повышенной температурой. В последнем случае лучше использовать термостойкий провод РКГМ.

    Также высокий класс гибкости позволяет использовать проводник при нестационарном монтаже электрического оборудования. Однако в этих целях всё же лучше использовать провода с несколькими многопроволочными жилами и двойной изоляции, например, ПВС или ШВВП. Их характеристики подразумевают большую защиту от механических повреждений, а два слоя изоляции снижают вероятность коротких замыканий и искрообразования.

    При прокладке наружным способом ПуГВ нужно прокладывать в кабельных каналах или гофрированных трубах, чтобы исключить вероятность механических повреждений и растрескивания изоляции под воздействием ультрафиолета.

    Гибкость позволяет организовать металлосвязь с подвижными частями электрических щитов (корпусов с дверьми).

    Характеристики провода ПуГВ

    Аналоги и лучшие производители

    ПуГВ является полным современным аналогом классическим проводам ПВ, при этом ПуВ – аналогичен ПВ-1, так как имеет 1 класс гибкости и аналогичные характеристики, а вместо ПуГВ используют ПВ-3 или ПВ-4.

    Большинство отечественных производителей производят установочные провода хорошего качества, тем не менее среди них можно выделить следующих лидеров:

    • Кавказкабель;
    • Энергокабель;
    • Камкабель.

    На этом мы заканчиваем описание характеристик провода ПуГВ. Теперь вы знаете, из чего состоит данный провод, где он применяется и для чего нужен. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

    Материалы по теме:

    Источник

    Для чего нужен переключатель фаз и где он используется

    Бесперебойная работа электрических приборов всегда является актуальной задачей для электриков и специалистов в области энергоснабжения. Требования бесперебойной работы предъявляются на производстве, в медучреждениях, охранных комплексах и дома. Такое требование можно выполнить разными способами: используя автоматический ввод резерва (АВР) с дополнительной линии, АВР с блоками бесперебойного питания либо переключатель фаз. Первый вариант чаще всего используется в трёхфазных установках, второй и третий и в однофазных. По сути, переключатель между фазами — это АВР, где дополнительные линии берутся с одной из двух незадействованных фаз обычной трёхфазной сети. Однако, это сказано в обобщенном виде, давайте рассмотрим подробнее устройство и принцип работы переключателя фаз.

    Устройство и принцип работы

    Переключатель фаз – это устройство, которое подключает вместо основной фазы любую другую, в которой напряжение ближе к норме, когда на основной линии питание пропадает или выходит за установленные пределы. Если вы еще не поняли, для чего нужен этот прибор, давайте рассмотрим подробнее.

    Из определения следует, что на вводные клеммы переключателя фаз поступает трёхфазное питание, а выходит из него одна, качество напряжения которой ближе всех к норме. Само переключение происходит при скачках, просадках или полном исчезновении основной. Выбор основной линии осуществляется в зависимости от конкретного варианта. Отсюда следует ограничение – работать переключатель фаз должен в трёхфазной сети. Он может быть использован и для генератора, но тогда, нужно продумать, как сформировать управляющий импульс для его запуска. Аппарат может быть ручным и автоматическим.

    Для чего нужен переключатель фаз и где он используется

    Для чего нужен переключатель фаз и где он используется

    Принцип работы заключается в переборе линий, до момента нахождения той, у которой оптимальные параметры с помощью переключения группы реле микроконтроллером.

    Кроме автоматических переключателей фаз часто встречаются и ручные варианты. Ручной переключатель представляет собой 3-х позиционный кулачковый переключатель, иногда его называют «пакетник». При этом встречается в продаже и 2-х позиционный и 4-х позиционный переключатель в зависимости от потребностей потребителя.

    Маломощные механические модели переключателей нужны не для коммутации нагрузки, а для переключения измеряемой вольтметром линии. Порядок переключения может отличаться, например 0-1-0-2-0-3, где 0 – отключены все фазы, а 1,2 и 3 – это номер выбранной линии. Мощные модели удобно использовать для реверса двигателя или подключения нагрузки, можно производить переключения под напряжением.

    Будьте внимательны переключатель на 3 положения не факт, что будет переключать три фазы, возможно, его позиции – 1-0-2, т.е. первая пара контактов замкнута, отключено и вторая пара контактов. Ознакомьтесь с документацией на него и проверьте схему переключений, если документации нет – проверить можно обычной прозвонкой.

    Как выбрать переключатель фаз

    Мы рассмотрели, как работает переключатель фаз, теперь давайте узнаем, на что нужно смотреть при выборе автоматических моделей. Кроме силовых параметров в ПФ добавляют функции, которые упрощают процесс настройки и эксплуатации.

    Первое и самое главное – это ток. Чтобы переключатель фаз подошёл к вашей системе электроснабжения, главный критерий, на который нужно смотреть при выборе – это допустимый ток. Не стоит покупать аппарат, ток которого превышает номинальный ток вводного автомата. Хотя и селективность защиты должна обеспечить безопасный режим работы, но не будет лишним привести электросеть в соответствие по допустимому току и мощности.

    Для чего нужен переключатель фаз и где он используется

    Второй параметр – возможность регулировки. На дешевых переключателях вообще нет возможности выставить величину минимального и максимального напряжения в электропитающей сети, при котором происходит переключение, выбор приоритетной фазы. Минимальный набор регулировок – это установка минимального напряжения, при котором могут работать приборы, максимального. В более совершенных моделях можно отрегулировать время, через которое нужно попытаться перейти на основную фазу и прочие настройки.

    Для чего нужен переключатель фаз и где он используется

    Третий параметр – способ отображения и индикации. В более простых моделях имеется светодиодная индикация, обычно по одному светодиоду на фазу и дополнительный индикатор «АВАРИЯ». Когда линия в норме и к ней подключена нагрузка, соответствующий светодиод горит, например, зеленым цветом, когда линия в норме, но она находится в резерве – светодиод мерцает, когда по всем линиям имеются проблемы – горит индикатор «АВАРИЯ». В более продвинутых моделях установлен семисегментный индикатор или LCD дисплей. Назначение индикаторов: отображать величину напряжения, параметры настроек, включенную и приоритетную фазу. Наименее наглядный способ индикации – отдельные светодиоды, а самый очевидный – ЖК-дисплей.

    Для чего нужен переключатель фаз и где он используется

    Четвертый параметр – функционал. Простейший ПФ имеет набор предустановленных параметров питающей сети, принятых за норму, и стремится придерживаться их. Но каждый электроприбор требует индивидуальный подход к питанию, обычно это 220 +/- 10% В, а в некоторых случаях допуск может быть увеличен, или наоборот – уменьшен. В более продвинутых моделях эти величины устанавливаются путем поворачивания винтов или ручек в нужное положение, согласно градуировке. Самые функциональные – это модели с дисплеем и сенсорным управлением. При этом не стоит считать, что чем проще – тем хуже, часто не стоит переплачивать деньги за функции, которые не пригодятся.

    Если мощности вашего переключателя не хватает для обеспечения нужд, решить эту проблему можно двумя способами:

  • Купить переключатель, рассчитанный на больший ток.
  • Установить электромеханический коммутатор так, чтобы к выходным клеммам переключателя фаз была подключена катушка пускателя или контактора. Таким образом, вся нагрузка ляжет на силовые контакты последнего.
  • Область применения

    Повторимся, что прежде чем заказать переключатель, вы должны знать – для его работы нужно 3 фазы. Резервные линии берутся именно с дополнительных фаз. Между фазами напряжение 380 Вольт, его называют «линейное», а между фазой и нулем 220 Вольт, его называют «фазным». Они связаны между собой, но в пределах этой статьи мы не будем углубляться в основы электротехники. Главное чтобы вы поняли, что для подключения к электросетям нужно наличие трёхфазной сети именно 380 Вольт.

    Для чего нужен переключатель фаз и где он используется

    Как уже было сказано, применяется этот прибор для подключения резервной линии. Это работает только в том случае, если одна из фаз трансформатора перегружена или произошел перекос. В случаях, когда на ввод трансформатор поступает «плохое» напряжение нужен автоматический ввод резерва с другой линии, переключатель фаз в этой ситуации не поможет.

    Питание установок с непрерывным режимом работы осуществляется от переключателя фаз. Предлагаю рассмотреть область применения в наглядных примерах.

    В медицине:

    • аппараты жизнеобеспечения;
    • холодильники с лекарствами в аптеках;

    На производстве и в офисах:

    • средства автоматизации;
    • управляющая и аппаратура отслеживающая, записывающая сигналы;
    • средства связи, стационарные радиостанции, диспетчерское оборудование;
    • системы вентиляции;

    В доме:

    • газовый котел;
    • система охраны;
    • видеонаблюдение;
    • система «умный дом»;

    Схема подключения

    После покупки у вас может возникнуть трудности с тем, как подключить переключатель фаз. Если у вас нет опыта работы с электричеством, лучше не стоит пробовать, так как вам придется работать с высоким напряжением в трёхфазной сети – 380 Вольт. Кроме того неправильное использование и подключение подобного оборудования может привести к замыканию между фазами.

    Для чего нужен переключатель фаз и где он используется

    Переключатель фаз – это модульный прибор, который устанавливается в щиток на объекте на дин рейку. Перед ним устанавливается трёхфазный автоматический выключатель. После монтажа первичной цепи переходим к выходным. Но как подключить вторичные цепи зависит от модели переключателя. Схема подключения обязательно указывается в техническом паспорте или другой подобной документации и может отличаться от производителя к производителю.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассказывается, что такое переключатель фаз и как его подключить в щитке:

    Переключатель фаз – бюджетный способ повысит стабильность подачи электроэнергии, особенно актуально это может быть за городом в коттедже, в дачном поселке, где обычно бывают перебои с электричеством. Мы рассказали о том, как подключить и где установить, а также обо всех параметрах таких устройств. Выбор бесперебойной подачи остаётся за вами исходя из потребностей и бюджета.

    Будет полезно прочитать:

    Источник

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

    Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей. Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети. Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок!

    Что важно знать?

    Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

    • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
    • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

    Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

    Способы подключения

    Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

    В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

    При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм2 до 2,5 мм2. Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

    Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

    Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

    Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

    К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

    Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

    Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

    В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

    Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

    Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

    Grundfos

    Wilo Stratos-PICO

    Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

    Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

    Будет полезно прочитать:

    Источник

    Механизированная штукатурка стен как эффективная технология в ремонте

     

    Чем выгодна механизированная штукатурка. Специфика технологии и алгоритм работ. Стоимость механизированной штукатурки стен.

    Механизированная штукатурка позволяет минимизировать временные и финансовые затраты без снижения качества отделочных работ. Экономически эффективная технология применяется для выравнивания и защиты от внешних воздействий наружных и внутренних стен вновь построенных и реконструируемых зданий. Основное отличие в нанесении отделочного слоя с помощью штукатурной станции — малогабаритного мобильного оборудования, характеризующегося производительностью, дальностью и высотой подачи строительных смесей. В качестве последних чаще используются гипсовые или цементно-песчаные, поставляемые производителями в сухом виде.

    Чем интересна современная технология

     

    Машинная штукатурка, как механизированный способ производства работ, позволяет говорить о высокой скорости нанесения отделочного слоя и более ровной, гладкой поверхности стен. Не менее принципиальны для хорошей отделки высокие показатели сцепки строительных смесей с материалом стен. В качестве дополнительного бонуса рассматривается значительная экономия раствора. Механизированная штукатурка выгодно отличается от стандартной технологии экономичностью и практичностью, высоким качеством и возможностью в короткие сроки выполнять отделку стен большой площади.

    Специфика производства штукатурных работ

    В случае механизированной штукатурки стен также требуются предварительные работы, направленные на подготовку обрабатываемой поверхности. Характер работ зависит от специфики базового основания. Чаще проводится обеспыливание и грунтовка, наносятся проникающие и укрепляющие составы. Для стыков и трещин используется стандартная армирующая сетка.

    В обязательном порядке выполняется проверка стеновых конструкций на геометрию по вертикали и горизонтали с выявлением наиболее выступающих мест. Также проверяются углы. Далее проводится разметка с установкой направляющих маяков.

    Сам процесс механизированной штукатурки стен начинается с подготовки оборудования и заправки строительной смесью. Наносится отделочный слой с помощью растворного пистолета перпендикулярно стене с первоначальным заполнением углов и стыков.

    На заключительном этапе формируется идеальная по геометрии и качеству поверхность разравниванием подвижного раствора, подрезанием смеси трапециевидным правилом, затиркой и шпатлеванием до гладкого состояния.

    Сколько стоит машинная штукатурка

    Недорого, в отличие от ручного способа нанесения. В числе основных факторов влияющих на стоимость- это объем и сложность работ, тип штукатурной смеси, срочность заявки, расходы на доставку и разгрузку оборудования и материалов. Экономическая эффективность механизированной штукатурки прослеживается при больших объемах работ. Чем больше объект, тем дешевле отделка.

    Источник

    Как собирают дома из СИП панелей

    СИП панель – это строительный материал, внутри которого находится слой утеплителя, а наружная часть представляет собой слой из ОСП.

    Утеплители

    Внутри панели могут располагаться разные виды утеплителей, у каждого из которых свои преимущества и недостатки:

  • Пенопласт (долговечный и экологически чистый, водонепроницаемый, устойчивый к воздействию УФ-лучей, но не устойчивый к огню).
  • Минеральная вата (почти не горит, но в то же время не оказывает вредного влияния на здоровье, устойчива к воздействию внешних факторов, кроме воды и влаги).
  • Пенополиуретан (практически не проводит тепло, но быстро горит).
  • Как собирают дома из СИП панелейСхема сборки СИП панелей

    Панель может быть разной толщины, что напрямую зависит от толщины используемого утеплителя. Стандартные размеры СИП панели (В*Ш*Д): 174*1250*2500.

    Для возведения стен домов часто используют материал с покрытием из OSB плиты. Причем существует 4 типа OSB плит, которые отличаются по показателям прочности и влагостойкости:

    • 1 – Плиты первого класса стоят дешевле всего, но не подходят для монтажа деталей, которые будут испытывать серьезную нагрузку. Влагостойкость этих плит также низкая.
    • 2 – Влагостойкость этих плит также невелика, но прочность значительно выше по сравнению с первым классом. При возведении домов такие панели могут использоваться только для монтажа внутренних конструкций.
    • 3 – Оптимальный класс плит для строительства домов. Они идеально подходят и для строительства фасадов и для внутренних перегородок. При строительстве небольших малоэтажных построек их можно использовать даже при возведении перекрытий и крыши.
    • 4 – Прочный и влагостойкий материал, который подходит для возведения домов в сложных условиях, что касается нагрузки и влажности.

    Преимущества домов из СИП панелей

    Благодаря следующим преимуществам строительство домов из СИП панелей набирает популярность:

  • Экономия на фундаменте, благодаря небольшому весу панелей.
  • Оптимизация расходов, благодаря низкой стоимости материала относительно других видов стройматериалов.
  • Легкость монтажа, благодаря замковой сборке, ровности и большой площади панелей.
  • Внешняя и внутренняя отделка также облегчаются.
  • Недостатки

  • Сип-панели на основе пенопласта и минеральной ваты не так долговечны, как панели на основе полистирола. Со временем полезные свойства сип-панелей снижаются.
  • В домах необходимо предусмотреть качественную вентиляцию.
  • Проект здания

    Как собирают дома из СИП панелейКоробка дома — схема

    Здания из СИП панелей строят по готовому проекту, снабженному расчетами и чертежами. Готовый проект можно заказать в специализированной компании, там же можно заказать и строительство самого дома или положиться на собственные силы.

    Затем следует заказать необходимое количество СИП панелей, желательно с небольшим запасом. Не следует забывать о разных конструктивных элементах и вспомогательных материалах. Все элементы после доставки на участок проверяют на соответствие характеристик, в частности целостность, размеры, ровность.

    Порядок сборки

    Сип-панели отличаются легкостью, поэтому при монтаже панелей не потребуется помощь тяжелой строительной техники.

    Как собирают дома из СИП панелей
    В первую очередь приступают к монтажу фундамента. Для домов из СИП панелей оптимально подходит винтовой фундамент. Но окончательное решение о типе фундамента принимают в зависимости от особенностей грунта, местности, причем разводку коммуникаций (водоснабжения, электричества, отопления) необходимо сделать еще до заливки фундамента, заложив конструктивные элементы. Закончив строительство фундамента, необходимо сделать обвязку из деревянного опорного бруса. Проверив все параметры уровнем, выставив углы, в бетонной поверхности фундамента делают отверстия перфоратором и закрепляют брус анкерами 12 мм на расстоянии от соседних креплений 1-2 м. На каждый брус должно приходиться не менее 3 крепежных элементов. Если делают ростверк из деревянного бруса, необходимо стянуть его конструктивные элементы шпильками М10 на расстоянии 30 см от каждой сваи.
    Как собирают дома из СИП панелей
    При этом могут образоваться неровности, которые устраняются с помощью рубанка.
    Как собирают дома из СИП панелей
    На сваи, под ростверк, необходимо подложить куски рубероида. Затем ростверк прикрепляют к сваям с помощью шпилек М10.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Под гайки и шайбы делают углубления.
    Как собирают дома из СИП панелей
    После монтажа брус обрабатывают отработкой или битумной мастикой. Затем, чтобы защитить деревянные элементы от повреждений, тем же веществом обрабатывают нижнюю часть панелей перекрытия.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Сборка дома начинается с укладки первого перекрытия – первую панель кладут на обвязочный брус и прихватывают саморезами к обвязочному брусу.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Торец панели смачивают водой, запенивают.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Устанавливают соединительный брус (лагу).
    Как собирают дома из СИП панелей
    Закрепляют его саморезами.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Внешние торцы панелей после сборки первого перекрытия смачивают водой, запенивают и устанавливают доску – закрепляют саморезами.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Перед установкой стеновых панелей необходимо закрепить закладную доску. Ее обрабатывают пеной и устанавливают по периметру перекрытия.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Закрепляют ее саморезами 280 мм.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Потом монтируют первую стеновую панель. С двух сторон панель закрепляют саморезами к закладной доске.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Вертикальность монтажа должна быть выверена по уровню. Перед монтажом второй стеновой панели необходимо закрепить соединительный брус. Стыки обязательно пропенивают. Саму панель крепят к брусу саморезами.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Угловые панели стягивают между собой саморезами Spax 240 мм либо «глухарями» с шагом 15 см. Аналогичным образом устанавливают межкомнатные перегородки.
    Как собирают дома из СИП панелей
    После сборки межкомнатных перегородок приступают к монтажу перекрытия – устанавливают балки, создавая временное крепление саморезами. В лестничном пролете устанавливают опору бруса.
    Как собирают дома из СИП панелей
    На балки укладывают листы ОСП и закрепляют, согласно инструкции.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Дальнейшую сборку дома производят аналогично первому этажу.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Торцы стен, примыкающих к фронтонам, должны быть спилены под углом. Затем устанавливают балки на фронтоны. Балки также должны быть спилены, согласно уклону крыши.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Устанавливают коньковый брус.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Выпиливают его под необходимым углом.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Торцы фронтонов перед укладкой панелей покрывают уплотнительным материалом.
    Как собирают дома из СИП панелей
    После возведения стен и установки балок переходят к монтажу крыши. Это делают по чертежам, учитывая маркировку на панелях. Если вынос крыши небольшой, то сначала на фронтон укладывают первую панель длиной чуть более ширины одного ската крыши, вторую располагают так, что она опирается длинной стороной на фронтон, а короткой на первую панель. Если предусмотрен значительный вынос крыши, то крайний ряд составляют из небольших панелей, между которыми вставляют дополнительные брусья, причем угловая панель должна состоять из двух треугольников, чтобы вставить брус по диагонали.
    Как собирают дома из СИП панелей
    Между собой панели скрепляют с помощью соединительного бруса, а торцы закрывают доской. На коньке панели скрепляют друг с другом.

    Таким образом собирают дома из СИП панелей. Вся работа (в зависимости от размеров дома) проводится в считанные дни.

    © Источник

    Уютный лофт

    Речь пойдет о стилевом решении жилого помещения для творческих и свободолюбивых личностей. Рассмотрены основные ошибки при проектировании/дизайне пространства и соответственно предложены варианты их предотвращения. Каждый совет объясняется наглядным примером реализованных проектов известных дизайнеров.

    Если вы свободолюбивы, творческая личность, считаете, что интерьер не должен отвлекать на себя ваше внимание – вам подойдет Loft.

    О нем все наслышаны, но не  все умеют правильно передать его концепцию.





    В лофте имеют место быть  два основных направления – брутальное заводское и легкое студийное.

    Для него характерны темные оттенки: серо-коричневый, кирпичный, серо-синий, седой дуб – масса цветов дымчатой гаммы будут прекрасно сочетаться между собой. 

    После прочтения этой статьи вы почувствуете себя настоящим профессионалом и будете знать ответ на любой ранее возникший вопрос.

    Рассмотрим брутально-заводской стиль, который в первую очередь ассоциируется как `loft`.

    Уютный лофт

    Особенности стиля:

    Брутальность. Предметы мебели должны выглядеть «неопрятно», грубого пошива. Иллюзия «вечного ремонта». Открытые ничем не заделанные дверные проемы без короба, ржавчина на батареях, открытые коммуникации.

    Фактурность. Все материалы отличаются своими качествами – гладкий, шероховатый, матовый и глянцевый. В этом стиле вы сможете смело граничить противоположности:бетон и , дерево металл и камень, кирпич и  кожа, лен и войлок. 

    Читайте также

    Скрытое пространство. Ниши, антресоли, если таковых изначально не запроектировано, несложно их организовать самостоятельно, даже при высоте потолка 4,5 м. Так как они будут находиться под потолком, то мешать процессам жизнедеятельности  они не будут, а вот польза окажется колоссальной:

    • Выиграть дополнительную площадь;
    • Место хранения вещей сезонного или непостоянного потребления;
    • Использовать как тайник;
    • Дизайнерское решение (особенность интtрьера);
    • Экономия пространства.

    Уютный лофт

    Для индустриального лофта также характерно применение арочных оконных перемычек. Даже если окно прямоугольное, исправить ситуацию можно таким образом

    Уютный лофт

    Организация антресоли: подвесная конструкция из плит ДСП, или опирающаяся на анкера, при расположении вдоль всей стены, допустим, над телевизором; очень уместно будет на балконе, или в мертвых зонах, если они все-таки образовались.

    Секрет № 1: Рваная штукатурка в альтернативу кирпичной кладке, активно провисающая проводка, мебель с эффектом двойного слоя окрашивания и т.д.

    «Рваная» штукатурка хоть и выглядит будто ее создавали не прилагая больших усилий, это вовсе не так. Не каждый мастер способен оформить ее должным образом.  

    Уютный лофт

    Кривые стены или кладка?  Не беда — лофт любит вычурность — сделайте это изюминкой с минимальными затратами. Вместо дорогих и долгих работ по выравниванию стен,  оштукатуриванию/поклейки обоев,  достаточно лишь заделать швы,  покрыть лаком  или краской в однотонный цвет. Ваш отец охотник,  а рога уже не влезают в подвал?  Да,  именно они ждали своего времени у вас на диваном.

    Уютный лофт

    Весь «лишний хлам», который залежался —  теперь станет достоинством квартиры.  Не нужно тратить деньги на дорогой декор,  а иногда даже саму мебель,  когда достаточно состарить дерево,  выполнить покраску с эффектом двойного-тройного окрашивания и можно уже смело применять в интерьере.

    Уютный лофт

    Открытые коммуникации кроме того что экономят место под слоем краски служат новым арт объектом комнат. Открытые трубы канализации,  вентиляции,  не только экономят деньги на подшивку потолка, но и расширяет пространство,  подчеркивая  особенности стиля лофт.

    Уютный лофт

    Дополнительные элементы в интерьере.  Думали выбрасывать старые вещи?  Нет,  их можно рекламировать. Вы и представить не могли,  что «бабушки ковер» когда-то станет изюминкой комнаты?  Вот реальные примеры:…

    Старые статуэтки или коллекция солдатиков с 1го класса — теперь для них можно выделять даже целую стену с полками.

    Уютный лофт

    Особенности освещения в интерьере. Сейчас активное применение светильников в стиле лофт нашли:

    • светильники под бетон:подчеркнут брутальность и выделят прикроватные зоны, а также зоны кухни;
    • лампы Эдисона: будут отличным декором и украшением зоны над барной стойкой;
    • металлические светильники с лампой открытого тиа как никогда кстати красят Вашу гостиную и спальню;
    • светильники из дерева, служат отличным дополнением комбинации эко стиля и лофта, внесут живость в Ваш интерьер и послужат нюансным дополнением зон с/у и небольших помещений.

    С помощью разноуровневого освещения можно обыграть самый простой дизайн комнаты до неузнаваемости: расскажем Вам для примера пару секретных приемов: зона отдыха в гостиной – пара кресел, мини-столик для чашечки кофе, акцентируем экспрессивным торшером с направленным светом в смещенный центр композиции и…вуаля, дизайн наполняется особым шармом.

    Идея № 2: камин грубой каменной кладки, рядом кладем охапку дров, делаем потертости стен, плитки пола  и прочих отделочных материалов, ставим кресло и зона отдыха готова.

    Уютный лофт

    Теперь, владея этим багажом, вы можете смело затевать ремонт. Самое важное –тщательно продумывать каждый шаг. 

     

    Источник

    Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?

    Концевые или как их еще называют путевые выключатели используются для связывания электрической цепи, например, в электрических приборах и сигнализации. Также данные устройства применяются для контроля и управления электротехникой, которая систематически проверяется на подвижность. Выключатель монтируется на самой конструкции там, где необходимо контролировать движение отдельных элементов. Чтобы использовать концевой выключатель необходимо знать для чего он нужен, каких видов бывает и как работает каждый отдельный вариант исполнения. Именно об этом пойдет речь далее.

    Конструкция выключателя

    В состав данного устройства входят следующие компоненты:

    • панель;
    • корпус;
    • контакты;
    • головка.

    Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?

    Очень важно, чтобы корпус переключателя имел хорошую прочность, чтобы устройство было устойчиво и выдерживало различные механические влияния на корпус. В качестве материала изготовители применяют алюминиево-кремниевый сплав, а некоторые виды концевых выключателей изготовляют из прочного пластика.

    Разновидности

    Важно знать, какие бывают концевые выключатели, ведь без этих знаний тяжело будет выбрать нужное устройство. Данные коммутационные аппараты делятся на несколько основных типов:

  • Бесконтактные. Это устройство срабатывает в случае приближения любого металлического или другого предмета, на который заранее была сделана коммутация.
  • Механические. Они срабатывают только при механическом воздействии на колесико либо на рычаг. В следствии контакты либо замыкаются, либо размыкаются, тем самым подают управляющий или предупреждающий сигнал.
  • Магнитные. Их еще называют герконами. Исходя из названия можно понять, что устройство срабатывает при приближении к нему магнита на определенном расстоянии.
  • Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?

    Бесконтактные концевые выключатели являются более современными по сравнению с механическими. Работают они на специальном транзисторном ключе, который в открытой позиции имеет небольшое сопротивление.

    Все бесконтактные выключатели делятся на четыре группы:

  • Индуктивные. Концевой выключатель срабатывает, когда датчик обнаруживает металлический объект. В момент обнаружения металла индуктивное сопротивление возрастает, благодаря этому понижается ток в обмотке, и таким образом происходит размыкание контактов в цепи. Ассортимент данной продукции очень велик и разнообразен, поэтому можно легко подобрать необходимый по размеру.
  • Емкостные, взаимодействуют с человеческим телом. При приближении человека к датчику возникает электрическая емкость, благодаря которой приводится в работу контур мультивибратора, установленного внутри устройства. Чем ближе находится человек, тем ниже становится частота импульса, а емкость становится больше. Главную функцию исполняет пластина, которая присоединена к конденсатору.
  • Ультразвуковые. Используются кварцевые звуковые излучающие элементы. Когда что-то появляется в радиусе действия устройства, меняется амплитуда звукового сигнала, в основном эта чистота неслышна людям.
  • Оптические выключатели имеют специальный транзистор и инфракрасный светодиод. Когда прерывается луч светодиода, фотоэлемент закрывается.
  • Особенности работы

    Концевой выключатель имеет определенный принцип работы, благодаря которому он запускается и приводится в движение. Коммутационный аппарат будет срабатывать в момент соединения с восстановленным ограничителем, в этот момент прекращается подача питания на электрическое оборудование. Очень важно, чтобы все элементы данного устройства работали надежно и правильно, выполняя все необходимые команды. При этом, все должно безупречно работать, не смотря на тип, конфигурацию аппарата и на способ его подключения. Именно поэтому область применения путевого выключателя находится в местах особой опасности.

    Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?

    В момент контакта подвижного механизма с устройством концевого выключателя, он подает сигнал. Это будет говорить о том, что появилась опасность в электрической цепи. Данное устройство является датчиком, оснащенным системой автоматического выключения.

    Область применения

    Также необходимо знать, где применяются концевые выключатели. Каждый тип исполнения имеет свое определенное назначение, и применяются в разных сферах деятельности. Однако по использованию они делятся на:

  • Функциональные. Они отвечают за регулярное отключение или включение освещения, или какой-то другой электрический прибор. Например, такое устройство находится в холодильнике. При открытии двери механизм включает свет, а при закрытии – отключает, это один из вариантов применения концевого выключателя.
  • Защитные. Они монтируются для того, чтобы защитить как механизм, так и работников от неправильных действий. Например, шахтерский лифт не начнет спускаться до того времени, пока дверцы не закроются, благодаря этому люди могут безопасно пользоваться лифтом.
  • Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?

    Если подытожить, то использование данного аппарата зависит от конструкции и возможностей механизма. Зачастую потребители и не знают о том, что им часто приходится использовать данный механизм в жизни:

    • в автомобилестроении и в автомобиле;
    • в бытовой технике и быту;
    • в мебельных изделиях;
    • на заводах и производственных предприятиях для осуществления разных задач.

    Концевые выключатели являются очень практичными и необходимыми устройствами. Но для подключения таких устройств лучше обратится за помощью к специалистам. Как уже стало понятно, эти устройства во многом упрощают использование многих бытовых предметов. Надеемся, предоставленная статья была для вас полезной и интересной!
    Источник

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Перед тем как выбрать утеплитель для дома, нужно определиться с целями утепления, чего мы с его помощью хотим достичь и насколько далеко готовы зайти на этом пути.

    Тепловое сопротивление и строительные нормы

    При планировании утепления стоит ориентироваться на действующие требования к тепловому сопротивлению внешних ограждающих конструкций.

    Главная характеристика утеплителей – теплопроводность. Она показывает способность материала проводить тепло. Коэффициент теплопроводности – это мощность потока теплоты, проходящего через 1 кв. м преграды толщиной 1 м при разнице температур на ее противоположных поверхностях в 1 градус. Размерность теплопроводности – Вт/(м·К).

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    В строительстве при теплотехнических расчетах используется величина, обратная теплопроводности – приведенное сопротивление теплопередаче R0=d/λ, где:

    • R0 – термическое сопротивление в расчете на единицу площади ограждающей конструкции;
    • d – толщина однородного слоя, для которого рассчитывается сопротивление;
    • λ – коэффициент теплопроводности материала.

    Размерность приведенного теплового сопротивления – м2·К/Вт. Применение здесь градусов Цельсия (°С) и градусов Кельвина (К) одинаково правомерно.

    Сопротивление ограждающих конструкций теплопередаче нормируется в зависимости от климатических условий, которые выражаются интегральным числовым параметром – градусо-сутками отопительного периода (ГСОП). Для определенности предположим, что утепляемый дом находится вблизи Москвы. Для Московской области ГСОП округленно составляет 4900°С·сут при температуре воздуха в помещении 20°С.

    Линейная интерполяция табличных параметров из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» дает нам нормативные величины термического сопротивления основных ограждающих элементов жилого дома:

    • стены – 3,12 м2·К/Вт;
    • чердачное перекрытие, пол над неотапливаемым подвалом, крыша мансарды – 4,11 м2·К/Вт;
    • окна и балконные двери – 0,52 м2·К/Вт.

    Зная эти числа, можем подбирать теплоизоляционные материалы по их главному качеству – теплопроводности. Но перед тем как выбрать теплоизоляцию, нужно знать, сколько нам не хватает до нормы. Например, для кирпичной стены толщиной 380 мм понадобится утепление с термическим сопротивлением не ниже 2,19 м2·К/Вт, поскольку собственное сопротивление кирпичной кладки такой толщины составляет 0,93 м2·К/Вт.

    Расчеты сделаны для стен из пустотелого керамического кирпича плотностью 1200 кг/м3, сложенных на «теплом» цементно-песчаном растворе и эксплуатируемых во влажных условиях.

    Пример расчета: возьмем в качестве утеплителя пенопласт с теплопроводностью 0,037 (Вт/м·К). Умножив требуемую добавку к тепловому сопротивлению на теплопроводность пенопласта, получаем нужную нам толщину – 0,081 м. Слой пенопласта толщиной 81 мм даст необходимое утепление.

    Теплоизоляция и влага

    При теплоизоляции необходимо учитывать влияние утепления на влажностный режим стен. В помещении, где находятся люди, влажность повышается по сравнению с улицей. Дыхание людей, стирка и сушка одежды, приготовление пищи – все это источники влаги, часть которой, от 1 до 3%, не удаляется вентиляцией, а проникает в стены. Диффузия водяного пара происходит от области большей концентрации в сторону меньшей – изнутри наружу. В теплую погоду пар покидает стену через ее внешнюю поверхность. Но при похолодании в стене может происходить его конденсация. Влага, перешедшая в жидкую фазу, накапливается в стене и вызывает неприятные последствия:

    • усиление морозного разрушения материала стены;
    • повышение влажности в помещении;
    • появление и развитие плесневого грибка, который ухудшает самочувствие людей и разрушает стену.

    Поэтому очень важно соблюдение баланса. Накопление влаги в холодный сезон должно быть сведено к минимуму и обеспечен ее беспрепятственный вывод в течение всего года. Ниже показана диаграмма поперечного разреза стены. На ней графики температуры и температуры «точки росы» очень близко подходят друг к другу. Конденсации нет, но она может возникнуть при понижении внешней температуры.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Внешнее утепление повышает температуру стены и в большинстве случаев улучшает влажностный режим. Но только если утеплитель и облицовка достаточно проницаемы для пара.

    А так выглядит утепление пенопластом:

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Здесь ситуация лучше, но при понижении температуры в слое утеплителя тоже появится конденсат.

    Паропроницаемость утеплителя

    Для стен многослойной конструкции обязательно соблюдение правила – сопротивление слоев диффузии пара не должно увеличиваться в направлении изнутри наружу. Это необходимое условие для того, чтобы влага не накапливалась в материале.

    Утепление капитальных стен за редкими исключениями производится снаружи. Значит, от утеплителя требуется высокая паропроницаемость. Материал с низкой паропроницаемостью, например пенопласт, может стать причиной ухудшения атмосферы в доме и даже разрушения стен. Особенно чувствительны к увлажнению стены из дерева и грунтобетона (самана).

    Если в приведенном выше примере пенопласт заменить минеральной ватой, то конденсата не будет даже при понижении внешней температуры до -25°С. А если изнутри использовать паробарьер или облицовку с низкой паропроницаемостью, то сухость стены обеспечивается в самых сложных условиях.

    При решении вопроса о том, какую теплоизоляцию выбрать в том или ином случае, необходимо учитывать не только теплопроводность материалов, но и их проницаемость для водяного пара, а также конструкционные возможности того или иного варианта.

    Обзор теплоизоляционных материалов

    Теплоизоляционными называют материалы, термическое сопротивление которых важнее, чем прочность, морозостойкость и другие характеристики. Большинство теплоизоляторов имеет невысокую плотность за счет того, что в их структуре большой объем занимает воздух. Именно воздух придает им теплоизоляционные свойства. Его теплопроводность при 0°С и нормальном давлении – 0,0244 Вт/(м·К), и чем ближе теплопроводность утеплителя этому значению, тем он лучше.

    Сделаем небольшой обзор самых эффективных и популярных теплоизоляторов.

    Пенопласт

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Пенопластами называют разные материалы, но чаще всего, это вспененный полистирол, производимый беспрессовым методом (EPS). Он выпускается в виде плит толщиной от 20 до 100 мм и имеет вид плотно спрессованных шариков, которые сравнительно легко отделяются от общей массы. Пенополистирол EPS имеет плотность от 10 до 50 кг/м3. Воздух занимает до 97–98% его объема, поэтому теплопроводность пенопласта близка к теплопроводности воздуха – 0,34–0,4 (Вт/м·К).

    Интересно, что зависимость теплопроводности от плотности нелинейна и имеет минимум в районе 25–30 кг/м3. С понижением плотности, как и с ее повышением, теплопроводность увеличивается. С «верхней» стороны причина очевидна – это уменьшение объема воздуха в материале. С «нижней» – причина в том, что с уменьшением плотности увеличиваются размеры газонаполненных полостей и в них усиливается конвективный теплоперенос.

    Пенопласт очень популярен для теплоизоляции стен и перекрытий. Его главные достоинства – низкая теплопроводность, легкость, невысокая стоимость и простота монтажа утепления. Этот короткий перечень можно дополнить:

    • отсутствие запахов, пыли и волокон, для работы с ним не нужны средства защиты;
    • материал легко режется обычным ножом;
    • размеры плит стабильны и практически не меняются со временем или при колебаниях температуры;
    • пенопласт биологически инертен, его не поражают грибок, бактерии, насекомые;
    • производители пенопласта заявляют срок его эксплуатации минимум 25 лет, но при правильном применении он служит 40 лет и дольше;
    • пенопласт почти не впитывает воду: при полном длительном погружении объемное содержание воды в образце не превышает 2%.

    Есть у пенопласта и недостатки:

    • горючесть;
    • низкая паропроницаемость;
    • при облучении ультрафиолетом происходит разрушение материала;
    • несмотря на несъедобность, пенопласт повреждают грызуны, а часто – и домашняя птица;
    • при нагреве пенопласта свыше 75°С может начаться термическая усадка плит и термодеструкция полистирола с выделением мономера стирола.

    Этот список – скорее особенности, которые нужно учитывать при использовании пенопласта. Но одно качество заслуживает отдельного рассмотрения. Это горючесть.

    Горючесть пенопласта: проблема определений

    Вокруг противопожарных качеств пенопласта существует настоящая «дымовая завеса» ложной информации и двусмысленных трактовок. Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Полистирол относится к группе горючести Г4 – это сильно горючее вещество. К этой же группе принадлежит распространенный пенопласт марок ПСБ. Утепление фасадов с его применением недопустимо. В строительстве применяется так называемый негорючий пенопласт ПСБ-С (самозатухающий). В классификации, принятой с 2014 года, он обозначается ППС.

    Производители утверждают, что время его самостоятельного горения (после прекращения действия внешнего огня) не превышает 4 с. И это вполне соответствует ГОСТ 15588-2014. По ГОСТу испытания проводятся с образцом размерами 140×30×10 мм, путем воздействия на него пламенем горелки в течение 4 секунд. На видео, приведенном ниже, показано действительно впечатляющее испытание пенопласта огнем.

    Однако в реальной ситуации все может оказаться не так благополучно. Воздействие огня может быть более длительным, объем и масса доступного для горения материала намного больше, из-за чего снижаются потери тепла из очага возгорания.

    Вот цитата из Рекомендаций «Огнестойкость и пожарная безопасность совмещенных покрытий с основой из стального профилированного листа и утеплителями из пенополистирола», разработанных научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МЧС России в 2007 году:

    «Испытаниями фрагментов стен с различными типами обшивок и утеплителем из ПСБ-С было установлено, что такой утеплитель воспламеняется, как правило, уже через 3-4 мин от начала одностороннего теплового воздействия по режиму «стандартного» пожара, после чего имеет место скрытое распространение огня по утеплителю внутри конструкций. Горение и разложение полистирола в панелях стен сопровождалось образованием плава, обильным выделением дыма и токсичных продуктов горения и продолжалось практически до полного выгорания утеплителя даже при удалении источника теплового воздействия на конструкции.»

    Попытки объявить пенополистирол марок ППС пожарно-безопасным лишь на основании его самозатухания в лабораторных условиях не вполне убедительны. В самом ГОСТе указывается лишь время самостоятельного горения в четко определенных условиях, но ничего не сказано о группе горючести. А ведь при ее определении учитываются разные параметры, такие как температура дымовых газов, образование горящих капель расплава и другие.

    И все же, пенопласт для утепления зданий применять можно, но необходимо помнить о потенциальной опасности этого материала и не пренебрегать мерами, разработанными для снижения пожарной опасности. При грамотном строительстве даже с утеплением из пенопласта можно получить конструкции с классом пожарной опасности К0 – безопасный.

    Пенополистирол EPS применяют для утепления разных конструкций.

    В фасадных системах с покрытием тонким штукатурным слоем.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Под облицовкой из кирпича.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Для теплоизоляции перекрытий и плоских кровель «под стяжку», для изоляции перекрытий от ударного шума.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Везде пенополистирол защищается негорючими материалами.

    Кроме того, вертикальное утепление пенопластом разделяется горизонтальными поясами из негорючих материалов, например базальтовой ваты. Оконные проемы тоже следует окантовывать минеральной ватой.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Если кровля или стропильная система содержат горючие материалы, то противопожарный пояс устраивается и под карнизом крыши.

    Пенопласт стоит 2–4 тысячи рублей за кубометр. Это без учета других материалов и работы по утеплению.

    Экструдированный пенополистирол (XPS)

    Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличается от пенополистирола типа EPS плотной поверхностью и мелкой закрытоячеистой структурой.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Это плотный материал, сопротивляющийся попыткам смять его или надорвать. В основном его свойства соответствуют свойствам пенопласта, но есть и отличия, влияющие на его применение:

    • теплопроводность несколько ниже – 0,032 Вт/(м·К);
    • очень малое водопоглощение – 0,5%;
    • практически нулевая паропроницаемость – на уровне 0,014 (мг/м∙ч∙Па);
    • стойкость к распределенным нагрузкам на сжатие и ограниченная стойкость к сосредоточенным нагрузкам.

    Благодаря низкому водопоглощению, теплопроводность ЭППС не снижается даже при прямом контакте с водой, а прочность на сжатие делает его применимым в условиях, где на него воздействуют высокие нагрузки. ЭППС применяется для утепления подвалов, фундаментов, грунта вблизи фундамента. Его можно укладывать под бетонную стяжку. Это лучший материал для пола по грунту и по другим слабым основаниям.

    Из-за горючести (Г3–Г4) и низкой паропроницаемости ЭППС не применяется для утепления стен выше цоколя.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Цена экструдированного пенополистирола – около 4000 рублей за кубометр.

    Жидкий пенопласт

    Жидким пенопластом называют вспененный материал на основе карбамидо-формальдегидных смол. Его основные свойства:

    • низкая прочность на сжатие, способность восстанавливать форму после деформации;
    • теплопроводность ниже, чем у пенополистирола – 0,028–0,038 Вт/м∙К;
    • высокая паропроницаемость – 0,21–0,24 мг/м∙ч∙Па;
    • способность к абсорбции влаги без ее конденсации и снижения теплового сопротивления;
    • хорошая адгезия к большинству материалов;
    • низкая стоимость.

    Карбамидный пенопласт применяется только в конструкциях, не создающих нагрузок на него – в полых каркасах и пустотных стенах.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Этот материал приготавливается прямо на объекте, непосредственно перед применением. Его в жидком виде заливают в пустоты.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    При этом он вспенивается и заполняет весь доступный объем. Важно, что при расширении и при твердении жидкая пена не создает большого давления на окружающие ее поверхности. Благодаря этому жидкий пенопласт можно использовать не только в жестких конструкциях, но и в каркасах, закрытых мягкой мембраной.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Жидким пенопластом заполняют и пустоты в уже готовых конструкциях.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Стоимость карбамидного пенопласта – около 300 рублей за кубометр вместе с его приготовлением и заливкой. Это самый дешевый материал среди современных теплоизоляторов.

    Пенополиуретан

    Пенополиуретан (ППУ) – это пена белого или желтого цвета, получаемая при смешивании и взаимодействии двух компонентов полиольной и полиизоцианатной групп. При смешивании происходит реакция с образованием пластической массы в твердой фазе и большого количества газообразных продуктов, создающих пену, которая впоследствии затвердевает.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Образующийся в результате продукт обладает набором качеств хорошего теплоизолятора:

    • низкой теплопроводностью;
    • слабой горючестью;
    • высокой прочностью на сжатие;
    • высокой адгезией к большинству материалов.

    Пенополиуретаны делят на две группы – твердые и мягкие. Твердые имеют плотность от 30 до 150 кг/м3 и прочность на сжатие до 1000 кПа.

    Минимальная теплопроводность материалов этой группы – 0,026 Вт/м∙К. Это меньше, чем у любого другого теплоизолятора, и показатель вплотную приближается к теплопроводности воздуха.

    Мягкие пенополиуретаны – это знакомый всем поролон. Они имеют плотность от 8 до 30 кг/м3 и теплопроводность 0,03–0,04 Вт/м∙К. Мягкий ППУ применяется в условиях, исключающих нагрузки на него, поэтому его прочность не нормируется.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Пенополиуретан горюч, но плохо распространяет пламя и проявляет склонность к самозатуханию. Разные его марки относят к разным группам горючести – от Г4 до Г2. Марки с низкой горючестью получают введением в состав компонентов антипиренов. ППУ группы Г1 тоже есть, но его реальное применение – это пока дело будущего.

    Твердый ППУ применяется напылением, мягкий – заливкой в полости. Для фасада используется напыление твердой «пены» с последующим оштукатуриванием.

    Напыление пенолиуретана дает бесшовную теплоизоляцию, не имеющую крепежных элементов и каркаса, которые служат проводниками холода.

    Штукатурка защищает утеплитель от солнечных лучей, атмосферной влаги и повышает пожарную безопасность дома.

    Напылением легко укрыть даже сложную поверхность. На фотографии ниже показано, как владелец бревенчатого дома тепловую эффективность предпочел межвенцовому утеплителю и аутентичной внешности избы.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Однако при таком применении нужно учитывать низкую паропроницаемость ППУ и позаботиться о том, чтобы деревянные стены не накапливали влагу.

    Для применения пенополиуретана используется специальное оборудование. Для работы с ним необходима защита глаз, органов дыхания и специальная одежда. После затвердевания материал становится нейтральным и совершенно безопасным. Его не повреждают грызуны, насекомые, бактерии и грибки.

    Единственный серьезный недостаток ППУ для утепления – это высокая цена. Кубометр «пены» стоит в 1,5 – 3 раза дороже, чем куб пенопласта. В реальности разница несколько меньше из-за высокой тепловой эффективности пенополиуретана и технологичности его применения. Но все же она достаточно велика.

    Минеральная вата

    Минеральная вата изготавливается из волокон, которые образуются из расплава стекла или базальта. Волокна скрепляются фенол-формальдегидными смолами.

    • Минеральная вата не горит, но разрушается от высокой температуры из-за деструкции связующего.
    • Плотность разных марок ваты колеблется от 11 до 150 кг/м3.
    • Теплопроводность находится в диапазоне 0,036 до 0,044 Вт/(м∙К).
    • Минеральная вата не подвержена гниению, ею не интересуются насекомые, но грызуны могут испортить теплоизоляцию.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Главные параметры базальтовой ваты – это теплопроводность и плотность. Причем, именно то, какой плотности плита, определяет способ ее применения. Для каркасных конструкций, в которых утеплитель не испытывает нагрузок, применяются легкие плиты или рулоны плотностью до 50 кг/м3. Это утеплители для мансарды, для стен, для полов по лагам.

    Утепление для кровли с вентилируемой прослойкой выполняется с обязательной влагозащитой, которая предотвращает попадание на вату конденсата, образующегося на кровле.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Плитами высокой плотности – 120–140 кг/м3 выполняется утепление плоской кровли, как эксплуатируемой, так и не эксплуатируемой. Ими же можно утеплить пол способом «плавающая стяжка по утеплению».

    Эковата

    Так называют утеплитель на основе целлюлозного волокна. Эковата изготавливается из отходов бумажной и текстильной промышленности. По виду и свойствам этот материал и в самом деле очень похож на вату – такая же мягкая и пушистая масса.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Именно эта «пушистость» придает эковате теплоизоляционные свойства. А ее обработка антисептиками и антипиренами дает биологическую стойкость и препятствует ее горению.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Свойства эковаты:

    • теплопроводность – 0,032–0,040 Вт/(м·К);
    • плотность – 30–75 кг/м3;
    • группа горючести – Г2;
    • паропроницаемость – 0,3 мг/м·ч·Па.

    Эковата используется в строительных конструкциях, которые не создают на нее нагрузок. Это пустотелые полы и перекрытия, каркасные стены, навесные фасады. Она используется в сухом или влажном виде. Сухой способ – это заполнение рыхлой волокнистой массой пустот при помощи потока воздуха.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Таким образом заполняются горизонтальные и вертикальные конструкции. Для вертикальных конструкций необходима уже смонтированная обшивка. Заполнение утеплителем производится через отверстия в ней.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    При влажном способе эковата наносится напылением в открытые с одной стороны каркасы. При этом способе волокнистая масса прилипает к поверхностям и удерживается на них и после высыхания.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    После нанесения выполняется выравнивание утеплителя и окончательная установка обшивки.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Производители эковаты утверждают, что она совершенно безопасна и не выделяет никаких вредных веществ. Но с учетом того, что утепление обычно производится снаружи, эта характеристика не является определяющей. Важнее то, что целлюлозные волокна свободно пропускают через себя большие объемы водяного пара без его конденсации.

    Для эковаты не требуется парозащита, как для других материалов.

    Стоимость эковаты вместе с ее укладкой, в зависимости от способа нанесения и характера утепляемых конструкций, колеблется от 1600 до 3200 рублей за кубометр.

    Рекомендации по выбору утеплителя

    Выбор материалов для утепления определяется не только их теплопроводностью, но и другими факторами:

    • условиями эксплуатации – сочетанием температуры и влажности;
    • видом утепляемой конструкции – стена, цоколь, перекрытие, кровля;
    • материалом основной конструкции – камень, бетон, дерево, каркас;
    • экономическими соображениями и доступностью материалов и технологий в конкретных условиях.

    Утепление стен из бетона и кирпича

    Кирпич, а тем более бетон, имеют невысокую паропроницаемость. Для фасада из этих материалов можно использовать пенопласт, пенополиуретан, а в некоторых случаях – экструдированный пенополистирол. Утепление производится «мокрым» способом с креплением плит на клей и дюбеля с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Низкая паропроницаемость пенопласта может создать условия для накопления влаги в стене. Избежать этого можно применением для внутренней отделки материалов с ограниченной паропроницаемостью – цементно-песчаной штукатурки, виниловых обоев, специальной парозащитной пленки, монтируемой под фальшстену из гипсокартона.

    Другой способ избежать сырости – применение для утепления минеральной ваты. Она монтируется под штукатурку или с вентилируемым фасадом. Для оштукатуривания нужно применять специальные составы с высокой паропроницаемостью. Наилучшие результаты дает вентилируемый фасад. Постоянный поток через воздушную прослойку интенсивно уносит влагу и способствует осушению стены.

    Для фасада с вентилируемой прослойкой применяется легкая базальтовая вата плотностью 25 – 50 кг/м3 или минераловатные плиты плотностью 50–100 кг/м3.

    Поверх легкой ваты монтируется ветрозащитная мембрана, которая тормозит поперечные потоки воздуха и предотвращает «выдувание тепла» из утеплителя. Плотная минеральная вата в защите от ветра не нуждается.

    Отказ от ветрозащитной мембраны улучшает вывод влаги из утеплителя, даже при его увеличенной плотности. Специально для такого решения выпускаются плиты средней плотности с уплотненным внешним слоем.

    Особенность утепления стен из легкого ячеистого бетона

    Пенобетон или газобетон имеют высокую паропроницаемость. Из-за этого водяной пар, диффундирующий изнутри наружу, легко достигает холодных слоев, где возникает область конденсации. В утепленной стене конденсация происходит на внешней границе пенобетона или в слое утеплителя, в зависимости от его паропроницаемости.

    Такие стены лучше утеплять проницаемыми материалами – минеральной ватой, лучше с воздушной прослойкой. Хорошие результаты дает навесной вентилируемый фасад с утеплением из карбамидного пенопласта или эковаты. Эти материалы в наименьшей мере подвержены конденсации влаги в них.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Стены из дерева или самана: максимум внимания к влаге

    Такие стены очень чувствительны к увлажнению. Утеплять их следует только проницаемыми материалами с воздушной прослойкой и не пренебрегать внутренней парозащитой. Для них можно использовать базальтовую вату, эковату, жидкий пенопласт.

    Выбираем чем утеплять полы и перекрытия

    При утеплении перекрытий обычно не возникает вопроса об их проницаемости для пара. Исключение – потолок под неотапливаемым чердаком. Особенность утепления перекрытий и полов – подверженность утеплителя нагрузкам на сжатие. Поэтому для них подбирают соответствующие материалы – пенопласт, ЭППС, минеральную вату с плотностью 120 кг/м3 и выше.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их примененияТеплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    При выборе материалов следует учитывать их особенности:

    • минеральная вата и пенопласт нуждаются в защите от увлажнения, поэтому они применяются в сухих условиях;
    • минеральная вата глушит звуки лучше, чем пенополимеры, не ограничиваясь шумами только ударного характера;
    • для утепления пола по грунту или над сырым подвалом лучше выбрать ЭППС, нечувствительный к влаге.

    Каркасные конструкции: непривычные условия выбора

    Для каркасов: для кровли или перекрытия, для мансарды или стены характерно отсутствие массивных материалов. Практически вся преграда для тепла и холода создается теплоизолирующим наполнением каркаса. Это меняет решение задачи о том, какую толщину должен иметь теплоизолятор. Для климата Москвы нужна минеральная вата минимум 125 мм.

    Именно минеральная вата чаще всего используется в таких конструкциях. Пенополистиролы неприменимы из-за горючести. Можно использовать эковату. Она имеет более высокие теплоизоляционные качества и вероятность появления конденсата в ней меньше.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Конденсат является серьезной проблемой для каркасных ограждающих конструкций. Поэтому в них обязательно нужно использовать паробарьер и лучше отдать предпочтение вентилируемой обшивке. В случае с минеральной ватой меньше подвержена намоканию плотная плита без ветрозащитной мембраны.

    Минимальная грамотность поможет ориентироваться в вопросах выбора утеплителя и технологии его применения. Но для каждого конкретного случая необходимо квалифицированно оценить условия эксплуатации дома и дать рекомендации на основании точных расчетов.

    © Источник